Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение

/

21

/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА»

В Г. КИРОВСКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Специальность: 050502 «Технология и предпринимательство»

Отделение: Очное

Квалификация: учитель технологии и предпринимательства

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Технология строительного производства»

На тему «Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение»

Выполнила: студентка группы 5 ТПИ

Соболева Е.Н.

Проверил: Крыжановский А.В.

Кировск

2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Принципы планировки земельного участка

1.2 Принципы планировки жилого дома

1.3 Основные конструктивные элементы жилого дома

1.4 Типы грунтов при устройстве фундаментов

1.5 Применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья

1.6 Конструкция и технология возведения блочных, монолитных, брусчатых, каркасных, каркасно-панельных и комбинированных стен

1.7 Типы внутренних перегородок в доме

1.8 Элементы крыши и порядок ее возведения

1.9 Устройство перекрытий и деревянных полов

1.10 Типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки

1.11 Типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки

1.12 Варианты применяемых в доме лестниц

1.13 Устройство веранды и крыльца

1.14 Системы отопления в доме

1.15 Печи и камины в доме

1.16 Устройства вентиляции и кондиционирования

1.17 Конструкция молниеотвода и водослива

1.18 Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение - детализация

1.19 Сантехническое и канализационное оборудование дома

2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Давление дома на грунт и объемы фундамента

2.2 Объемы работ и расход материалов для фундамента

2.3 Ориентировочные стоимостные затраты на дом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВВЕДЕНИЕ

Под влиянием новых социальных условий и материальных возможностей людей, под воздействием развивающейся техники и научно-технического прогресса изменяются представления человека о своем жилище, его оценка с точки зрения комфортности, степени удовлетворенности тем или иным решением. Влияют на жилище и его оценку и образ жизни человека, его социальное положение, место жительства, природно-климатические условия, национально-бытовые традиции.

Дом -- это не только «крыша над головой», это история жизни всей семьи, ее разных поколений -- родителей, детей, внуков. В собственном доме, будь он в России или в какой-либо другой стране, формируются особый уклад жизни, семейные устои и традиции, опирающиеся на опыт предыдущих поколений.

У нас в России «индивидуальный дом» -- понятие многозначное: это и коттедж -- просторный современный дом для постоянного или длительного проживания, и второе жилище горожанина -- дача или садовый домик для сезонного проживания, и крестьянская усадьба или, как говорили в старину, «дом с ухожами».

Актуальность вопроса обусловлена напряженной экологической обстановкой в городах, необходимостью защиты людей, находящихся в зданиях, от дополнительных внутренних вредных химических и физических воздействий, возникающих вследствие применения некачественных строительных материалов, недостаточной вентиляции и других причин.

На сегодняшний день существует множество технологических процессов возведения дома. И встает вопрос, какую технологию лучше всего применить для возведения конкретного дома, с учетом финансовых и физических возможностей человека, который собирается строить этот дом. И поэтому необходимо рассмотреть все существующие технологии по возведению дома и выбрать наиболее подходящую и не требующую больших затрат.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Принципы планировки земельного участка

На местоположение дома влияют 3 фактора: геометрическая форма участка (квадрат, прямоугольник, трапеция…), рельеф местности, ориентировка по сторонам света и центральной улицы.

Жилой дом при наличии ограничений со стороны руководства поселения располагается вдоль «красной линии» - границы участка и главной улицы, на расстоянии 5 - 6 м, фасадной или торцевой частью.

Размещение построек зависит от санитарных и строительных норм и правил, а также противопожарных. Например, дом ставят фасадом к улице или тропинке. В стороне, примерно в 6 м от дома, можно высадить деревья, за домом обзавестись огородом. Посадки деревьев располагают от соседей на расстояние не менее 1 м, аналогично располагаются и кустарниковые посадки.

При строительстве строений на участке нет определенных догм. Например, хозяйственный блок располагают поближе к дому и включают в него летнюю кухню, кладовую, а также душ. Хозяйственные постройки и площадки соединяют с домом, садом и огородом пешеходными дорожками шириной не менее 75 см, чтобы можно было не только пройти, но и провезти тачку, тележку. Ограда приусадебного участка может быть выполнена из различных материалов - дерева, камня, металла и т.д. Основу ограждения составляет остав, который состоит из столбов и реек. Столбы могут быть деревянные, металлические, железобетонные и из асбестоцементных труб. Въезд на участок располагается, как правило, со стороны главной улицы. При возможности устраивается хозяйственный въезд с противоположной стороны участка. Ширина главного въезда должна соответствовать габаритам грузового транспорта или пожарной машины (3,4 м - 3,6 м), для легкового транспорта (2,4 - 2,6 м). Ширина входной калитки должна позволять заносить крупногабаритные вещи и быть не менее 1 м.

1.2 Принципы планировки жилого дома

Прежде чем приступать к строительству дома необходимо найти и приобрести проект такого дома, который по своим размерам, планировке и внешнему облику отвечал бы всем задуманным критериям. При выборе проекта лучше отдать предпочтение такому, где, с одной стороны, предусмотрены максимальные удобства для семьи, а с другой -- проект легко осуществить самодеятельному строителю.

Главное, на что следует ориентироваться при планировке дома, -- состав семьи, возраст и привычки ее членов, материальные возможности. В соответствии с этими положениями мы можем заказать индивидуальный проект или проект по привязке.

План любого дома представляет собой совокупность помещений различного назначения - жилого и хозяйственного. Коммуникационную группу помещений образуют передние коридоры, входной узел и лестница. Передняя должна обеспечивать размещение верхней одежды, обуви, спортивного инвентаря и т.д. Очень практично разместить в холле встроенные шкафы для одежды, посуды, книг, бытовой техники и т.д. Соединять холл с помощью наружного выхода желательно с двойной дверью. В доме желательно иметь второй выход на земельный участок.

Общая площадь дома - 84,73 м2. Жилая площадь - 44,98.

Наш дом будет разделен на две зоны. В первую будет входить общая комната и две спальни; во вторую -- подсобные помещения: кухня, ванная, санузел и веранда. Общая комната будет размещена недалеко от парадного входа в дом. Располагаться она будет вдоль наружной стены. Площадь ее будет равна 20,07 м2. Недалеко от спальной зоны будет размещен санузел (1,00 м2) и ванная комната (2,64 м2). Кухня - столовая будет иметь площадь 11,06 м2, также в нашем доме будет будет кухня хозяйственная (6,00 м2).

Подробная планировка комнат с указанием площадей дома представлены в приложении 1.

1.3 Основные конструктивные элементы жилого дома

К основным конструктивным элементам дома относят фундаменты, стены, перекрытия, крышу, окна, двери, лестницы, а также инженерные системы. Они включают в себя: энергоснабжение, водоснабжение, отопление, газоснабжение и канализацию.

Система электроснабжения дома состоит из следующих основных элементов: 1) подводящие линии к дому; 2) линии ввода в дом; 3) разводка по дому до потребителей. Подводящие линии могут быть 2-х типов: воздушным и поземными кабельными. При воздушном подводе ввод в дом делается в верхней части стены под карнизом, а непосредственный ввод в дом - через изоляционные трубы (эбонит, фарфор и тд.). При подземном кабельном подводе ввод в дом выполняется в металлической трубе. По месту ввода в дом ставится распределительный щиток с электросчетчиком и клеммными коробками.

Водоснабжение в доме может быть централизованным и автономным. Как правило, водообеспечение дома выполняется по 2-й схеме. В исполнении она может быть открытого и закрытого типа. Элементами открытой системы водоснабжения является скважина, электронасос, подающие трубопроводы до накопительного бака (установленного, как правило, на чердаке), распределительного трубопровода и потребителей. Закрытая система водоснабжения вместо накопительного бака в своем составе имеет водяной мембранный ресивер, создающий давление в системе. Система в своем составе также имеет запорную арматуру и приборы контроля.

Система отопления в доме могут быть централизованными и автономными. Автономные системы могут быть исполнены в 2-х вариантах - открытыми и замкнутыми. При первом варианте основными элементами системы являются - котел (на твердом, жидком и газообразном топливе), подающие трубы для теплоносителя (нагретой воды), расширительный бак, потребители и обратные трубопроводы. Может включать так же циркуляционный насос для подачи теплоносителя.

Система замкнутого отопления исключает расширительный бак, вместо которого устанавливаются закрытый мембранный ресивер. Так же устанавливается система контроля и управления процессами нагрева и распределения теплоносителя.

Установка газоснабжения состоят из одного или двух газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой. Установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома. Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Баллоны со сжиженным газом оборудуют баллонной аппаратурой.

На сегодня к очистным сооружениям индивидуального дома относят туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, химтуалетов и сливной канализацией с выгребной ямой.

Для нашего дома мы выбрали воздушную систему подвода электроснабжения, при которой ввод в дом происходит у верхней части стены под карнизом и закрытую систему водоснабжения. Система отопления в доме будет открытой. Газовые баллоны будут располагаться снаружи дома, а канализация будет состоять из био-туалета.

1.4 Типы грунтов при устройстве фундаментов

Выбор типа фундамента обусловлен свойствами грунта на участке, где будет строиться дом. Грунты подразделяют на:

Скальные - наиболее прочные и практически не сжимаемые под нагрузкой.

Крупнообломочные - разрушенные породы, в виде гальки или щебня, которые практически не связаны между собой являются хорошим основанием под фундамент.

Песчаные - хорошо дренируют воду и дают равномерную осадку под нагрузкой.

Глинистые - характеризуются наличием связей между частицами, способностью поглощать воду и пучится при замерзании. Дает не равномерные деформации.

Лессовидные, пылевидные - при увлажнении практически не держат нагрузку.

Глубину заложения фундамента принимают следующей: на пучинистых грунтах - не менее расчетной глубины промерзания грунтов; на условно непучинистых грунтах при нормальной глубине промерзания до 1м - не менее 0,5 м, до 1,5 м - не менее 0,75 м, от 1.5 до 2,5 м - не менее 1 м; на непучинистых грунтах независимо от глубины промерзания - не менее 0,5 м.

Разметка фундамента осуществляется следующим образом: площадку очищают от растительности, снимают плодородный слой почвы и тщательно выравнивают. Для разметки используются такие инструменты как, шнур, строительный угольник и уровень.

Для строительства своего дома был предоставлен участок с лессовым грунтом, Промерзание составляет 1,5 м, поэтому заложение фундамента должно составлять не менее 0,6 м с компенсационной песчаной подушкой.

1.5 Применяемые конструкции фундаментов при строительстве индивидуального жилья

Ленточный фундамент - непрерывный фундамент для тяжелых строений, для материкового, наносного или насыпного грунта. Его сооружают из бутового камня, бутобетона, бетона, бетонных блоков, красного глиняного кирпича-железняка (не разрушающегося от влаги). Для возведения такого фундамента необходимо:

1. В соответствии с разметкой вырыть траншеи;

2. Укласть на траншею песчаную подушку из крупного песка объемом 67,7 м3 ( для глинистого грунта).

3. Выложить на подушке фундамент

Столбчатый (свайный) фундамент - более экономичен, для его сооружения используют те же материалы, что и для ленточных фундаментов, применяется для более плотных грунтов. Для возведения необходимо:

1. Столбы разместить по углам будущего здания, где пересекаются капитальные стены, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 1,5 - 2 м.

2. Столбы выводят на 20 - 25 см над поверхностью земли, пространство между ними выполняют из бутового камня или кирпича с заглублением на 30 - 40 см и шириной соответственно 25 см (в 1 кирпич). Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами.

Скважины под сваи выполняют так: вначале выкапывают яму размером 40 х 40 и глубиной 60 см, затем с помощью ручного бура углубляют ее до отметки промерзания, следя отвесом чтобы скважина была вертикальной. Над ямами туго натягивают шнур, по которому выверяют равномерность торчащих из земли верхних концов свай. Горизонтальность шнура контролируют водяным уровнем. Далее приступают к установке свай.

Исходя из того, что на нашем участке преобладает лессовый грунт и будущий дом планируется строить из кирпича, самым подходящим фундаментом будет ленточный, возведенный на компенсационной песчаной подушке.

1.6 Стены дома и технология их возведения

Кирпичные и каменные стены -- самые надежные и долговечные. Один из распространенных материалов для возведения стен домов -- красный глиняный и силикатный белый кирпич. Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Ряды равняют по причалке. Закончив ряд, раствор выравнивают расшивкой -- кладка под расшивку. Если же стену предполагается оштукатурить, то раствора берут меньше, чтобы он не выступал из-под кирпича и не доходил до края кладки на 10-- 12 мм. Такую кладку называют впустошовку.

Кирпичи укладывают по системе, которую называют перевязкой: стыки нижележащего ряда, размещают так, что их перекрывают кирпичи верхнего ряда. Следующий -- третий ряд -- кладут как; первый. При таком чередовании вертикальных швов тяжесть стены распределяется равномерно.

Стены из природного камня. Камни обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать. Швы с раствором для кладки камня шире, чем для кирпича, -- 2--4 см. Через шесть-семь рядов укладываемого камня аккуратно укладывают прослойку из рубероида, чтобы преградить путь сырости.

Бревенчатые рубленые стены дешевле, чем кирпичные. Материалы для возведения бревенчатых построек -- сосна, ель, лиственница. Из бревен выкладываются венцы, которые образуют сруб. Для этого у концов каждого бревна вытесывают сегментообразный паз, которым бревно кладут на поверхность предыдущего бревна. Строго горизонтально и параллельно один другому укладывают два первых бревна противоположных стен. Перпендикулярно кладут два бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек. Размещают все четыре угла.

Брусчатые стены не только менее материалоемкие, чем бревенчатые, но и менее трудоемкие. Венцы таких стен выполняют из брусьев квадратного сечения. Внутренние стены устраивают из брусьев прямоугольного. Сборку стен из бруса можно вести как из бревен, в обло или в лапу, но чаще применяют такое соединение, как в полдерева, вперевязку, применяя нагели -- цилиндрические шипы диаметром 30 мм. Под нагели сверлят отверстия в уже сложенных скрепляемых рядах. Для защиты от намокания на верхней кромке брусьев выполняют фаску. Теплоизоляцию из пакли, мха или войлока, пропитанного битумом или смолой, укладывают на каждый ряд брусьев. При сборке следят, чтобы боковые поверхности рядов бруса образовали вертикальные плоскости. Вертикальность проверяют отвесом.

Каркасные стены наиболее экономичны из всех деревянных стен, так как на их устройство идет значительно меньше древесины. Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее собирают из брусьев или сдвоенных досок, сшивая их вдоль или стягивая болтами. Углы нижней обвязки стыкуют в полдерева прямым замком с клиньями. Если в нижнюю обвязку будут врублены балки пола, то выполняют цокольную обвязку. Если же их предполагают установить на столбы фундамента, то для нижней обвязки достаточно одного венца. В обвязку врубают стойки, крепя их прямым замком. Между стойками ставят подкосы, которые увеличивают жесткость каркаса. Подкосы врезают в стойку и нижнюю обвязку сковороднем или полусковороднем. Поверх стоек устраивают верхнюю обвязку. В нее врубают потолочную обвязку.

Для утепления стен между внешней и внутренней обшивками укладывают слой теплоизоляционного материала.

В моем доме стены будут возводиться из красного глиняного кирпича, так как это наиболее надежный и долговечный материал. Стены будут выполнены кладкой в 2 кирпича (51 см).

1.7 Типы внутренних перегородок в доме

Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 20 см и межкомнатными - толщиной не менее 10 см. И те и другие делают обычно из прочных малосгораемых, мало-, тепло- и звукопроводных материалов.

Перегородки бывают: деревянные, каркасные, литые, из гипсовых плит, кирпичные.

Деревянные перегородки - перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного.

Двойные дощатые перегородки - чаще всего собирают из щитов шириной 50--60 см с четвертями по кромкам.

Тройные дощатые перегородки - делают из досок, которые располагают с наружных сторон вертикально, а в середине - горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон.

Каркасные перегородки - каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. Пространство между обшивкой засыпают шлаком, опилками с известью и гипсом и т. д.

Литые перегородки - могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д.

Перегородки из гипсовых плит - плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной - от 80 до 150, шириной - от 30 до 50 см.

Кирпичные перегородки - эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.

В нашем доме используются кирпичные перегородки, толщиной в 0,5 кирпича (12 см). Кладку перегородок вести надо также, как и кладку кирпичных стен из кирпича.

1.8 Элементы крыши и порядок ее возведения

Крыша защищает от дождя, снега, жары, мороза, солнечного излучения, вредных веществ, пыли. Крыша состоит из дощатых стропил, стоек, подкосов, прогонов обрешетки и покрытия (кровли). Стропилы могут быть висячими и наслонными. Висячие стропилы либо упирают в пазы, оставленные в стенах, а в коньке стягивают скобами, либо ставят на опоры.

Сооружать крышу начинают с установки стоек, прогонов и подкосов, затем - крайних стропил, образующих фронтоны фасадов. В деревянные стены стропильные ноги врезают непосредственно в верхний венец. На стропилы укладывают обрешетку - сплошную или вразрядку, в зависимости от вида кровли. Элементы обрешетки - обрезную доску или бруски прочно крепят к несущей конструкции. Их стыки располагают на стропильной ноге вразбежку.

Обустройство кровли - финишный этап строительства. К укладке кровли приступают, закончив обрешетку.

Можно выделить рулонные кровельные материалы четырех поколений:

I - обычный рубероид на картонной основе (долговечность менее 10 лет, число слоев кровельного ковра 2--5 и более, ручная укладка); II - наплавляемый рубероид на картонной основе (ускорилась настилка кровельного ковра); III- битумные материалы на гнилостойких основах из синтетических или стеклянных волокон; IV- битумно-полимерные материалы на гнилостойких основах.

Асбестовые кровли выполняют из волнистых и полуволнистых листов (шифера), плоских асбестоши-ферных листов и плиток.

Кровли из гофролистов. При устройстве кровли из гофролиста, обладающей всеми преимуществами кровли из оцинкованного металла, не нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.

Кровлю на нашем доме будем изготавливать из гофролистов т.к. его будет очень удобно укладывать и она отличается хорошим внешним видом, а также долговечностью.

1.9 Устройство перекрытий и деревянных полов

Перекрытия по их месторасположению подразделяют на цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Основной элемент перекрытия -- деревянные балки хвойных или лиственных пород, круглые либо прямоугольные. Если перекрытие устанавливают над холодным подпольем, то подобное перекрытие считают цокольным.

В деревянных домах концы балок в наружные стены врубают скороводнем, а во внутренние -- полусковороднем, в верхние венцы -- на всю толщину стен.

В каменных и кирпичных стенах для установки балок оставляют ниши, глубина их около 20 см, а опорная площадка -- ширина -- зависит от размера балки. При установке концы балок опиливают под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2--3 см. Концы балок (кроме торцов) промазывают горячим битумом и обертывают двумя слоями рубероида, а на опорную площадку кладут обрезок просмоленной доски. После установки балок свободное пространство в нише заполняют минеральной ватой и затирают цементным раствором.

Материал, который используют для устройства полов, определяет их разновидность: цементные, глинобитные, бетонные или керамические.

Порядок настилки пола: 1. укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100--125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу; 2. Вбивают гвозди немного наискось. 3. Шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толщу досок на 4--5 мм. 4. Прибить первую доску, к ней приставляют вторую, или вторую и третью. 5. В лаги вбивают обычные скобы. 6. В зазор между доской и скобой ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают. От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу, и их прибивают гвоздями. 7. В узкие доски вбивают по одному, в широкие -- по два гвоздя. После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей в 3--4 раза превышать толщину настилаемых досок. 8. Через год после укладки полы сплачивают -- после окончательного их высыхания.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Стыкуют плинтусы по длине под прямым углом, а в углах -- на ус, срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 60--70 см один от другого и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки, которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят решетки. Располагают их по углам на расстоянии 15--20 см от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на ус.

В условиях средней полосы отдают предпочтение утепленным двойным полам. Их устраивают из двух настилов - черного и чистого. Черный пол настилают первым. Черновой настил пола делают из неструганых досок или горбыля. Эти доски не прибивают к лагам, а врезают в специально выбранный в нижней части лаги шпунт или укладывают на прибитые к нижней кромке бруски. Затем черновой пол просушивают и покрывают слоем известкового раствора - антисептируют. Поверх него насыпают сухие песок или просеянный шлак. Высота засыпки не менее половины высоты лаги. Поверх засыпки накладывают еще один слой известкового раствора и снова хорошо просушивают. Теперь уже поверх лаг помещают доски чистого пола. Материалы для черного пола, как и для чистого, применяют только сухие, что предохраняет доски и балки от заражения домовым грибком. Вентилирование подполья в теплое время года обязательно.

1.10 Типы наружных и внутренних дверей, их конструкция, параметры и порядок установки

Дверь входная -- проём в стене для входа и выхода из дома, а межкомнатная дверь - проем в стене для входа и выхода из помещения в помещение. Дверная конструкция состоит из коробки и дверного полотна. Полотно состоит из рамки из брусков, средников, филенки, дверных горбыльков. По конструкции деревянные дверные полотна подразделяют на щитовые, рамочные, филенчатые. Наибольшее распространение получили щитовые двери. Деревянный брусковый каркас щитовой двери облицовывают с обеих сторон сверхтвердыми или твердыми древесно-волокнистыми плитами, фанерой, листовыми полимерными материалами. Заполнение дверных полотен может быть реечным сплошным и решетчатым, из бумажных и пластмассовых сот, полос листовых материалов, пенопластов и др. Дверные коробки в кирпичных, каменных, крупнопанельных и панельных стенах, присоединяют ершами и анкерами к деревянным закладным пробкам. Дверную коробку в деревянных перегородках крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам, в кирпичных и каменных -- к заделанным в кладку деревянным пробкам. В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах. Каркасная дверь, собранная из брусков обвязки толщиной 2,5--3 см и шириной 4--5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-волокнистой плитой или картоном. Нижний и верхний бруски обвязки делают более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят рейки жесткости. Прежде всего, полотно вставляют в четверти коробки, определяя размеры пригонки, т. е. толщину снимаемой древесины, спиливают, стесывают или сострагивают ее так, чтобы между дверью и четвертью коробки был зазор 2 мм.

Последовательность постановки петель следующая. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупами так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска. Укрепив две петли на двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесины под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь.

Ручки, крючки, завертки крепить несложно, труднее ставить врезной замок. Он должен находиться на расстоянии 80--110 см от уровня пола. Гнездо под коробку замка и переднюю планку вырубают в бруске стамеской или долотом так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска. Вставив замок и проверив плотность прилегания передней планки, его вынимают. Измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят его на брусок двери. При этом в гнездо необходимо вставить кусок доски нужной толщины, а отверстия для ключевины высверлить. Затем вставляют замок, привертывают шурупами и проверяют его работу ключом.

Входные двери новых технологий - деревянные двери из ценных пород, достаточно прочны и надежны, красивы, звуконепроницаемы и не пропускают холод.

Очень популярны полые двери, дешевые, легкие, зрительно не отличимые от цельнодеревянных. Дверное полотно представляет собой раму, на которой с двух сторон укреплены тонкие декоративные щиты, окрашенные либо покрытые декоративной пленкой, шпоном. Пространство между двумя листами для жесткости заполнено ячеистой структурой из картона. Установка складных дверей очень проста, обычно их подвешивают к верхнему направляющему рельсу дверной коробки. В комплект входит и несложный запор. Дверь сегодня часто маскируют под зеркало, полочку, шкаф.

В нашем доме наружные двери представляют собой двери нового типа, из дерева, а внутренние - полые деревянные.

1.11 Типы окон, их конструкция, параметры и порядок установки

жилой дом фундамент стена

Конструкция окна состоит из стационарной контурной обвязки -- коробки, подвижно закрепленных на ней остекленных створных элементов -- переплетов и подоконной доски. Оконные блоки выполняют с раздельными или спаренными (на болтах) переплетами, которые, в свою очередь, могут быть с одинарным, двойным и даже тройным остеклением. Окна бывают с наружным и внутренним открыванием и глухими, с неоткрывающимися створками, раздвижными и др.

Размеры окон выбирают в соответствии с требованиями освещенности, архитектурной композиции, экономии затрат. Площадь окон жилых комнат и кухонь должна составлять не менее 1/8 от площади пола. Подоконные доски обычно представляют собой пакет из нескольких склеенных по ширине брусков. Сегодняшние окна -- герметичные стеклопакеты из двух или трех стекол, их вставляют в пластиковые, металлопластиковые, алюминиевые и деревянные рамы. Фурнитура для стеклопакетов пока большей частью импортная: осушитель воздуха -- специальная тонкостенная металлическая рамка по периметру стекол, заполненная силикагелем или другим влагопоглотителем, две линии долговечных резиновых уплотнителей. Готовый стеклопакет залит силиконовым герметиком, благодаря ему в комнате всегда будет тепло и сухо. Жалюзи устанавливают внутри стеклопакета, между стеклами. Жалюзи между стеклами, да еще металлизированные, блестящие, отражают тепловые лучи наружу. Ухода они там не требуют, не пылятся.

Подоконник препятствует проникновению холода в помещение извне и утечке тепла изнутри. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах.

Для нашего дома будем использовать стеклопакеты, которые прекрасно предотвращают проникновение холода внутрь здания.

1.12 Варианты применяемых в доме лестниц

В домах с мансардой, двух- или многоуровневых, устраивают лестницы. Лестница, безусловно, одна из самых приметных деталей интерьера. Более того, она зачастую становится настоящей фамильной ценностью и главной гордостью хозяев. Именно с ней можно связать определенные стиль и эпоху, она задаст тон всему предметному окружению. Высота ступеней не должна быть более 20см, а ширина 32см. Разумное количество ступеней в марше - от 3 до 18, их поверхность не должна быть скользкой. Одно из условий удобства лестницы - ее уклон: чем она круче, тем, разумеется, труднее ею пользоваться.

Так же применяют различные конструкции лестниц, такие как: винтовая лестница, одномаршевой лестницы, крутосклонная лестница с подвесными ступенями.

Лестницы в нашем доме будут применяться на крыльце дома. Лестница будет одномаршевая. В качестве несущей части (косоуров) использован объемный короб, образуемый двумя наклонными щитами и прикрепленными к ним по бокам подступенниками.

1.13 Устройство веранды и крыльца

Для веранды сооружают легкий столбчатый фундамент, на который кладут обвязку из бруса или окантованного тонкого бревна размером около 12х12см. Затем ставят угловые стойки, на которых крепят верхнюю обвязку стропил и кровлю.

Чтобы крыша веранды подошла под свес кровли дома, пол веранды опускают на 30см ниже уровня пола в доме.

Подоконные доски устанавливают на высоте 45-50 см от пола. Пространство между подоконником и нижней обвязкой зашивают тесом в шпунт или в «елку». Высота оконных рам не менее 170-180 см, а ширина 50-55см. Традиционное устройство рам окон веранды в виде частых переплетов в крест или ромб довольно сложно в изготовлении. Обшивку нижней части веранды выполняем между фундаментными столбиками, выполненными из кирпича, с помощью отфугованных досок предварительно обработанных антисептиком.

Крыльцо выполняют из одного - двух наклонных маршей, опирающихся на балки, и горизонтальной площадки. Балки изготовляют из досок толщиной 40-50 мм (наклонные бруски). Ширина марша, т. е. длина ступени, составляет 120-150 см. Для изготовления крыльца заготавливают сухую сосновую или лиственную древесину.

Для основания крыльца сооружают из кирпича, монолитного и сборного железобетона, а ограждение - из кирпича, металла или дерева. Колоннами для козырька, покрытого, как и дом, железом, служат трубы диаметром 8-12 см, которые можно украсить деталями гнутого железа. Подзоры крыльца - просечное железо, которым можно украсить также оголовки печных и водосточных труб, используя общие элементы орнаментов.

Крыльцо нашего дома будет выполнено из одного наклонного марша, ширина которого составляет 130 см.

1.14 Системы отопления в доме

Системы отопления бывают водяные, воздушные, электрические, в том числе с греющим кабелем, заложенным в пол отапливаемых помещений. Наиболее распространена в России система водяного отопления.

Автономная система отопления бывает: открытого типа и закрытого, с естественной циркуляцией.

Автономная система отопления в качестве источника тепла и горячего водоснабжения использует независимый теплогенератор, т. е. котел. Замкнутая (закрытая) система отопления предполагает отсутствие сообщения системы отопления с атмосферой. Этим достигается минимальное испарение теплоносителя, что обеспечивает постоянство рабочей среды.

Основной агрегат автономной системы отопления, безусловно, котел. На сегодняшний день самые экономичные -- газовые котлы. Устройства на дизтопливе и электрокотлы более дорогие в эксплуатации, но изменения в тарифной политике легко меняют это соотношение.

В конструкции котла большое значение имеет материал, из которого сделан теплообменник: сталь или чугун.

По принципу действия котлы разделяют на емкостные с нагревом теплоносителя (вода, антрифриз) внутри емкости и проточные, в которых теплоноситель нагревается в змеевике.

Трубопроводы -- важную часть системы водного отопления -- предусматривают с минимально возможными диаметрами и теплоизолируют для того, чтобы отдача тепла была только на радиаторах.

Стальные и оцинкованные трубы подвержены коррозии, что негативно сказывается на качестве не только питьевой воды, но и воды в системах отопления. Это приводит к снижению теплоотдачи отопительных приборов и необходимости промывки всей системы. Медные трубы обладают высокой стойкостью к коррозии, а металлопластиковые вообще не подвержены коррозии и срок их эксплуатации более 50 лет.

В доме будет установлен котел на основе нагрева воды (емкостной) и металлопластиковые трубы, трубы которые имеют большой срок эксплуатации.

1.15 Печи и камины в доме

Конструкцию печи выбирают с учетом формы и размеров комнат, внимательно изучив план дома. Решают и такие вопросы: назначение печи, топливо которым будут постоянно пользоваться (дрова, торф и т. д.), толщина стенок печи, система каналов, расположение трубы. В многокомнатных домах печь размещают так, чтобы площадь теплоотдающей поверхности, выходящей в комнату, была пропорциональна ее размерам. В таких домах печь топят со стороны коридора или кухни.

Материалы, применяемые при сооружении печей, подразделяют на основные и вспомогательные. К основным относят кирпич, гранит, глину, известь, цемент, песок; к вспомогательным -- толь или рубероид, асфальтовую или битумную мастику, отожженную стальную проволоку диаметром 1--2 мм стальной уголок 5x5 или 6 х 6 см, стальную полосу шириной 3--5 см и толщиной 2--5 мм, листовое железо толщиной 1--1,5 мм и такой же толщины листовую медь или латунь.

Основными конструктивными элементами печи являются: фундамент, топливник, поддувало, дымоход, труба.

Печные приборы -- это готовые металлические изделия, стальные и чугунные. К приборам относят: топочные дверки, поддувальные дверки, прочистные дверки, колосниковые решетки, дымовые задвижки, чугунные плиты, духовые шкафы, самоварник.

Камин, в отличие от печи, является менее эффективным отопителем, но зато прекрасным художественно-декоративным украшением интерьера дома.

В нашем доме будет размещен камин в общей комнате.

1.16 Устройства вентиляции и кондиционирования

Вентиляция помещений - это обмен воздуха для удаления избытков тепла, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в рабочей зоне и жилой.

Кондиционирование воздуха означает автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения) на определенном уровне для достижения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, их работы. Для обеспечения оптимального воздушного режима в помещениях используют системы малой мощности называемые бытовыми. Сюда, в частности, входят: оконные модели, мобильные, сплит-системы и мультсплит-системы.

Бытовые кондиционеры делят на одно- и многоблочные. Одноблочные (моноблоки) бывают напольными и оконными. Все остальные относятся к классу сплит-систем и мультсплит-систем, получивших свое название от английского слова split, что означает раздельный.

Общее для этой группы - наличие двух или более блоков, причем блок, содержащий компрессор, выносится за пределы кондиционируемого помещения, за что его обычно называют наружным.

Оконные модели - самые простые. Такой кондиционер просто врезается в окно или в стену здания компрессорной частью, а передняя охлаждает или нагревает воздух в комнате. К недостаткам устройств можно отнести достаточно высокий уровень шума, уменьшение площади остекления, жесткую привязку к оконному проему.

В нашем доме будет установлен оконный кондиционер, так как такие кондиционеры относительно недороги и их легко монтировать.

1.17 Конструкция молниеотвода и водослива

Для защиты от удара молний используются молниеотводы. Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молние-приемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые). Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши.

Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов.

Для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого рассчитывают по формуле: R = 1,732 х h, где h -- высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10--15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом. Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим молниеотводом, небезопасна для человека. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности. В случаях, когда в помещениях хранятся взрывоопасные предметы есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий.

Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу, через каждые 10--15 м по периметру.

Для любого дома очень важен отвод дождевой воды, стекающей с крыши. От него зависит наличие влаги под домом. Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный; венечные бревна быстро выходят из строя. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна. Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники, которые изготавливают из оцинкованного или черного кровельного железа. Размеченные полосы сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.

Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

1.18 Устройство энергоснабжения дома, газоснабжение - детализация

Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, труппового электрощитка и групповой (внутренней) осветительной проводки. К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку.

На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой. Это наиболее уязвимое место, где из-за плохого крепления воздушной линии, некачественного подсоединения, отсутствия надежного контакта между проводами ввода и дворовой проводки, других нарушений противопожарных требований могут возникнуть короткие замыкания, вследствие чего происходят загорания и пожары. Как правило, вводы в дом или дворовую постройку выполняют через наружные стены.

Для надежного крепления дворовой воздушной линии при ее вводе используют крюки с изоляторами, которые вворачивают в деревянные стены или стойки каркасно-засыпных наружных стен дома. Для кирпичных стен применяют металлические конструкции из кронштейнов и крюков. Устройство ввода в деревянном и каменном домах показано на рис. 25.1 А, Б / 18, А, Б.

Рис. 25.1 Устройство ввода дворовой воздушной электролинии:

А - через деревянную; Б - через несгораемую стены; В - через крышу (1 - подводка дворовой сети; 2 - изолятор; 3 - фарфоровая воронка на входе; 4 - эбонитовая (фарфоровая) трубка; 5 -провода ввода; 6 - фарфоровая втулка; 7 - металлический крюк; 8 - цементный раствор; 9 - кронштейн сварной из металлического уголка; 10 - загиб трубы (гусак); 11 - труба ввода; 12 - кронштейн; 13 - растяжка); Г - ввод кабеля (1 - скобы; 2 -защитная труба; 3 - предохранительное покрытие (кирпич); 4 - подсыпка толщиной 100 мм; 5 - кабель; 6 - специальная втулка)

Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания. Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Допустимо использование изолированного двужильного провода или кабеля сечением не менее 2,5 мм2, при этом обязательно цельным куском от изоляторов до расчетного счетчика.

В исключительных случаях для невысоких (не менее 5 м до карниза) крыш индивидуальных жилых домов и усадебных построек выполняют вводы через крыши с помощью сварной металлической конструкции, состоящей из стальной трубы, кронштейна из металлического уголка, приваренных крюков или стержней. Устройство такого ввода представлено на рис. 25_1 В / 18, В.

Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м. Для изготовления этого устройства берут оцинкованную водогазопроводную трубу диаметром 30--50 мм. По длине трубы приваривают лапки для крепления или готовят для этой цели хомутики. Верхний конец трубы загибают вниз (делают так называемый гусак), чтобы в трубу не попадала вода. При этом края этого конца трубы закругляют, чтобы исключить нарушение изоляции проводов. Лучше в этот конец вставить кусок резинового шланга.

На таком кронштейне устанавливают четыре изолятора, и ввод в дом делают из четырех, двух двужильных проводов или одного четырехжильного кабеля, чтобы сделать обратный вывод после счетчика к хозяйственным постройкам (см. рис. 25_1 В / 18, В).

Вввод кабельных линий в дом

Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке (рис. 25_1 Г / 18, Г), засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.

При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1--1,5м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли. К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

Внутреннюю проводку в рассматриваемых домах выполняют как открытой, так и скрытой, защищенными или незащищенными изолированными проводами. Защищенный изолированный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку для предохранения от механических повреждений.

Различные осветительные приборы, оборудование, автоматические устройства требуют электроэнергию с определенными параметрами. Владельцы домов в загородной зоне часто сталкиваются с проблемой ненадежного электроснабжения. Скачки напряжения электросети, колебания частоты тока или просто длительная работа при пониженном напряжении выводят из строя чуткую технику.

Установка стабилизаторов напряжения для защиты автоматики и приборов от скачков напряжения -- насущная потребность.

На случай отключения электроэнергии устанавливают генератор (бензиновый или дизельный), оснащенный системой автозапуска.

На мощные приборы (стиральная машина, электроплита и т. д.) нужно проложить отдельные провода с заземлением. На плиту желательно пустить провод сечением 4 кв/мм. Ещё вам понадобятся автоматы на свет -- 16А, на розетки -- 25А, на плиту -- 25А, на стиральную машину лучше поставить УЗО на 25А. Если вы покупаете автоматы на рынке, берите ДЭК, вполне приличные приборы. Одни из наиболее надёжных автоматов -- ABB, но их лучше покупать в магазинах, т. к. на рынках полно подделок.

УЗО гарантируют защиту от электропоражения, радикально снижают вероятность возгорания электроприборов и электропроводки в случае перегрузки или короткого замыкания в сети.

функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

В УЗО в качестве датчика тока используется дифференциальный трансформатор тока 1. Пороговый элемент 2 выполняется на чувствительном магнитоэлектрическом реле. Исполнительный механизм 3 состоит из пружинного привода с сильноточной контактной группой.

В нормальном режиме -- при отсутствии тока Утечки -- рабочий ток нагрузки, протекая в прямом и обратном проводниках, образующих встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока, наводит в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2, компенсирующие друг друга. В результате ток во вторичной обмотке равен нулю и не вызывает срабатывания порогового элемента.

При утечке тока на землю или прикосновении человека к токоведущим частям баланс токов в прямом и обратном проводниках, а следовательно, и магнитных потоков нарушается. Во вторичной обмотке появляется трансформированный дифференциальный ток (ток небаланса), что вызывает срабатывание порогового элемента, воздействующего на исполнительный механизм. Действующий по принципу защелки исполнительный механизм приводит в действие пружинный привод контактной группы, и защищаемая цепь обесточивается.

Варианты газоснабжения дома

Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, и используются в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).

Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов -- запасной. Другие запасные баллоны должны находиться вне помещений жилого дома. Даже временно их нельзя оставлять на кухне, в коридорах и проходах, на путях возможной эвакуации, а также в подполье или подвальных помещениях.

Меньшую пожарную опасность представляют собой установки, в которых баллоны со сжиженным газом размещены вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными решетками или под запирающимися металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.

При установке баллонов вне жилого дома расстояние от баллонов, размещенных у стены здания, до дверей и окон цокольного и подвального этажей принимают не менее 3 м, до дверей и окон первого этажа -- не менее 0,5 м, канализационных колодцев, выгребных ям, подвалов и других углублений -- не менее 3 м.

Баллоны со сжиженным газом оборудуют баллонной аппаратурой, которая состоит из запорного устройства, углового вентиля с ручным управлением, самозапорным клапаном, регулятором давления и шланга. Регуляторы давления соединяют с газовыми аппаратами резинотканевым шлангом специальными зажимами или стяжными хомутиками. Шланги берут цельными, из одного куска, длиной не более 10 м.

Кроме стационарных газовых приборов, которые после установки, как правило, не покидают пределов родной кухни, имеются более мобильные портативные плиты. Обычно эти настольные плиты имеют одну-две конфорки. Производят их и за рубежом и у нас, причем российские производители выпускают настольные плиты с инфракрасными горелками, которые не имеют открытого пламени, а потому не задуваются ветром и не портят посуду. Кроме того, такие приборы экономичны и экологичны -- они сжигают в полтора-два раза меньше газа, а продукты сгорания содержат в десятки раз меньше вредных веществ.

Баллонная газовоздушная смесь по своим характеристикам отличается от смеси магистрального газа, поэтому при неграмотном подключении баллона плита может коптить, гаснуть или давать нестабильное пламя. Для правильного подключения плиту необходимо оборудовать жиклером для баллонного газа -- устройством, приводящим диаметр отверстия выхода баллонного газа в соответствие с техническими характеристиками плиты. Если плита не укомплектована жиклером, его нужно приобрести отдельно. Давление газа в баллоне выше, чем давление магистрального газа, поэтому для нормальной работы плиты требуется редуктор, понижающий и стабилизирующий рабочее давление в подающем шланге.

Возможные неисправности газобаллонных установок.

1. Пламя газовой горелки должно быть устойчивого голубого цвета. Если цвет периодически меняется с голубого на желтый, пламя неустойчиво и гаснет при установке на минимум, конфорка гудит или горит с шипением -- пользоваться такой горелкой нельзя. Эти признаки свидетельствуют либо о неправильном соотношении газа и воздуха в смеси, либо о неисправности конфорки.

Первичную регулировку конфорок при подключении плиты и все последующие регулировки или, при необходимости, замены деталей должен проводить специалист. Хозяйке следует следить за чистотой конфорок и всей плиты в целом.

Отказ электроподжига, которым оснащены многие современные газовые плиты. Причина, как правило, кроется в падении напряжения на питающих проводах до 185--190 В вместо положенных 220 В. Такие скачки напряжения -- обычное явление для наших электросетей. Спасет ситуацию установка стабилизатора напряжения.

Износ подводки. При установке современных газовых приборов обычно используют гибкую подводку, которая не только соединяет плиту с подающей трубой, но и позволяет двигать прибор в соответствии с желаниями хозяев. Резиновая труба с металлической оплеткой -- наиболее дешевый вариант гибкой подводки, но срок ее службы всего пять лет, потом она может разрушиться. Поэтому газовые службы настоятельно не рекомендуют ее использование. Оптимальный вариант гибкой подводки -- цельнометаллическая гофрированная труба из нержавейки, так называемая сильфонная подводка. Она удобна в подключении, использовании и практически не изнашивается.

Утечка газа -- самое опасное что может случиться с газовым прибором и предмет постоянной бдительности хозяев. В современных плитах благодаря системе «газконтроль» возможность утечки газа из-за задувания пламени исключена, в более старых приборах такая опасность существует. Кроме того, утечка возможна в резьбовых соединениях газовой подводки, герметичность которых хозяева могут контролировать сами. Проще всего использовать газоискатель, но этот прибор редко имеется в домашних условиях. Рачительные жильцы придумали народный способ проверки: на трубу наносят мыльный раствор, и появление пузырьков свидетельствует об утечке газа, а их отсутствие -- о герметичности соединения.

Если утечка все же произошла, необходимо выключить все конфорки, открыть окна и немедленно вызвать службу газа. Зажигать спичку, включать или выключать свет категорически запрещено: электрический разряд, как и открытое пламя, может привести к взрыву.

Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем -- не менее 4 м3 на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 13 х 13 см, наличие открывающейся форточки или фрамуги.

В нашем доме будет установлено два баллона снаружи дома, емкостью 55 литров, в запирающемся металлическом шкафу с вентиляционными решетками.

1.19 Сантехническое и канализационное оборудование дома

Варианты схем водоснабжения: традиционная схема и современная система водоснабжения.

Самотечная системы водоснабжения дома выглядит следующим образом: вода из скважины подается при помощи насоса в резервуар, расположенный на верхнем этаже или чердаке, и уже из него самотеком - к приборам. Недостатки такого способа:

отсутствие давления в системе -- перепад давления не может быть больше одной атмосферы;

невозможность использования современных сантехнических приборов и оборудования;

невозможность автоматизирования процесса наполнения накопительного бака без значительных затрат.

необходимость теплоизоляции бака.

Укомплектовав систему водоснабжения современным оборудованием, потребитель будет ощущать себя так же комфортно, как в городской квартире.

Рассмотрим работу системы водоснабжения. Насос подает воду из скважины в дом, при этом вода поступает как в систему, так и в гидроаккумулятор, представляющий собой сосуд с резиновой мембраной, которая делит его на две части: в одной находится азот, закачиваемый заводским способом под давлением 1,5 атм, а в другую поступает вода.

Гидроаккумулятор выполняет две важные функции: оберегает санприборы от гидравлических ударов и поддерживает давление в системе между включениями насоса. Чем больше емкость гидроаккумулятора, тем реже включается насос и значительнее запас воды. Включение и выключение осуществляет реле давления. Оно имеет два датчика: максимального давления и перепада давления (конструктивно бывают и другие модели). Обратный клапан не позволяет воде из системы вытекать в скважину и предохраняет от давления системы. Манометр необходим для настройки системы и контроля за ее работой.

Сегодня очистные сооружения устанавливают на индивидуальный дом или группу домов. Они представляют собой сточные трубопроводы, очистные сооружения и выгребные устройства. Также на сегодня сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.

Пудр-клозет. Уборная типа пудр-клозета - наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.

Люфт-клозет - это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом.

Биотуалет - это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте.

Химтуалет - это камерные туалеты нестационарного типа, переносные или передвижные, со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.

В доме будет устанавливаться самотечная система водоснабжения, сточные трубопроводы. В качестве канализации - биотуалет.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Давление дома на грунт и объемы фундамента

Ргрунт = Gдома / S фунд в плане, кгс/см2 ; (1)

где:

Ргрунт - удельное давление на грунт (основание), кг/см2;

Gдома - масса дома, кг;

S фунд - поперечное сечение фундамента, см2;

S фунд в плане=Lперим*Bфунд= 43,2*0,71 = 30,672 м2 = 306720 см2

Ргрунт = 281632,8/306720 = 1 кгс/см2 ( Ргрунт допустимое 1,0 - 3,0 кгс/см2)

S фунд = Н фунд * В фунд , см2 ; (1.1)

где:

Н фунд - высота фундамента, см;

В фунд - ширина фундамента, см;

Sфунд= 125*71 = 8875 см2= 0,9 м2

Н фунд = h1 земли + h2 поверх , см; (1.2)

где:

h1 земли - высота фундамента до поверхности земли, см;

h2 поверх - высота фундамента над поверхностью земли, см;

Нфунд= 75+50= 125 см

h1 земли = 0.5 * h промерз , см ; (1.3)

где:

h промерз - глубина промерзания грунта, см;

h1земли= 0,5*150 = 75 см = 0,75 м

h2 поверх = 50 см ; (1.4)

В фунд = В стены + 2 * 10 , см ; (1.5)

где:

В стены - ширина стены дома, см;

В стены = 2 кирпича = 25+25 + 1 (на шов) = 51 см

Вфунд= 51+2*10= 71 см = 0,71 м

Gдома = G1 фунд + G2 стены + G3 перекр + G4 крыша + G5 неучт , кг (1.6) ;

где:

Gдома - масса дома, кг;

G1 фунд - масса фундамента, кг;

G2 стены - масса стен, кг;

G3 перекр - масса перекрытий, кг;

G4 крыша - масса крыши, кг;

G5 неучт - неучтенная масса (10% от G1 фунд + G2 стены + G3 перекр + G4 крыша);

G5 неучт = (81648+130752,2+39690+3939,6)*10% = 25603 кг

Gдома = 81648+130752,2+39690+3939,6+25603 = 281632,8 кг

G1 фунд = (Sфунд(м2) * Lперим(м)) * gбет(м3) , кг (1.7);

где:

Lперим - периметр фундамента, м;

gбет(м3) - объемный вес бетона, кг/м3 (2100);

Lперим=2*12600+2*9000=43200см = 43,2 м

G1фунд= (0,9*43,2)*2100=81648 кг

G2 стены = ((L перим(м) * Н стены) - (N окон * S окна + N дверей S дв )) * В фунд * g кладки , кг; (1.8)

где:

Н стены - высота стены, м;

N окон - кол-во окон по периметру стен, шт.;

S окна - площадь окна, м2;

N дверей - кол-во входных дверей, шт.;

S дв - площадь двери, м2;

g кладки - объемный вес кладки, кг (1560);

Nокон = 5 шт;

Sокна = ширина окна*высота окна = 0,9*1,5 = 1,35 м2;

Nдверей = 2 шт;

Sдв = ширина двери * высоту двери = 2* 1,2 = 2,4 м2

G2стены= ((43,2*3)-(5*1,35+2*2,4))*0,71*1560 = 130752,2 кг

G3 перекр = G цокольное + G чердачное , кг; (1.9)

G3перекр = 22680+17010 = 39690 кг

G цокольное = (L дома * В дома ) * g ц_пер , кг;

где:

L дома - длина дома, м;

В дома - ширина дома, м;

g ц_пер - вес 1 м2 цокольного перекрытия, кг/м2 (200);

L дома = 12,6 м

В дома = 9 м

Gцокольное = (12,6*9)*200= 22680 кг

G чердачное = (L дома * В дома ) * g ч_пер , кг;

g ч_пер - вес 1 м2 чердачного перекрытия, кг/м2 (150);

Gчердачное = (12,6*6)*150= 17010 кг

G4 крыша = ((L дома + 2*L бок_свеса) * (В дома + 2*L торц_свеса)) * g крыши, кг (1.10);

где:

L бок_свеса - боковой свес крыши, м;

L торц_свеса - торцовый свес крыши, м;

g крыши - вес 1 м2 горизонтальной проекции крыши, кг/м2 (30);

L бок_свеса = 0,4 м

L торц_свеса = 0,4 м

G4 крыша = ((12,6+2*0,4)*(9+2*0,4))*30 = 3939,6 кг

2.2 Объемы работ и расход материалов для фундамента

Объем земляных работ по траншее для ленточного фундамента:

с компенсирующей песчаной подушкой:

Vгрунт_транш = ((h1 земли + h подушки ) * (В фунд + 2 * с)) * Lперим, м3(2.1)

где:

h подушки - высота компенсирующей подушки, м;

с - ширина бокового слоя подушки, м;

Vгрунт траншеи = ((0,75+1,2*0,71)*(0,71+2*0,7*0,71)*43,2 = 117,9 м3

Потребное количество песка для компенсационной подушки:

V песка = Vгрунт_транш (2.1) - (h1 земли (1.3) * В фунд (1.5) * Lперим (1.7)), м3; (2.2)

V песка = 117,9-(0,75*0,71*43,2) = 94,9 м3

Потребное количество песка для бетонных работ по фундаменту:

V песка_фунд = (Sфунд(м2) (1.1) * Lперим(м) (1.7)) * g песок(кг/м3) , м3 (2.3);

где:

g песок(кг/м3) - расход песка на 1 м3 бетона, м3 (0,6);

V песка_фунд = (0,9*43,2*0,6) = 23,3 м3

Потребное количество щебня для бетонных работ по фундаменту:

Vщебня_ фунд = (Sфунд(м2) (1.1) * Lперим(м) (1.7)) * g щебень(кг/м3), м3 (2.4);

где:

g щебень(кг/м3) - расход щебня на 1 м3 бетона, м3 (0,4);

Vщебня_ фунд = (0,9*43,3)*0,4 = 15,6 м3

Потребное количество цемента для фундамента:

Vцемент_ фунд = (Sфунд(м2) (1.1) * Lперим(м) (1.7)) * g цемент(т/м3), т (2.5);

где:

g цемент(т/м3) - расход цемента на 1 м3 бетона, т (0.4);

Vцемент_ фунд = (0,9*43,2)*0,4 = 15,6 т

Потребное количество песка для фундамента и компенсационной подушки:

V песка_общ = V песка_под (2.2) + V песка_фунд (2.3), м3; (2.6);

V песка_общ = 94,9+23,3 = 118,2 м3

2.3 Ориентировочные стоимостные затраты на дом

Стоимость цемента на фундамент:

Ц общ_цемента = Vцемент_ фунд (2.5) * ц цем/т , тыс. руб; (3.1)

где:

ц цем/т - стоимость 1 т цемента;

Ц общ_цемента = 15,6*8 = 124,8 тыс.руб.

Стоимость песка на фундамент:

Ц общ_песка = V песка_общ (2.6) * ц песка(м3) , тыс. руб; (3.2)

где:

ц песка/м3 - стоимость 1 м3 песка;

Ц общ_песка = 118,2*1,7 = 200,94 тыс.руб.

Стоимость щебня на фундамент:

Ц общ_щебня = Vщебня_ фунд (2.4) * ц щебня/т , тыс. руб (3.3);

где:

ц щебня/т - стоимость 1 т щебня;

Ц общ_щебня = 15,6*3,5 = 54,6 тыс.руб

Общая стоимость материалов на фундамент:

Ц общ_фунд = Ц общ_цемента ( 3.1) + Ц общ_песка (3.2) + Ц общ_щебня (3.3) , тыс. руб (3.4);

Ц общ_фунд = 124,8+200,94+54,6 = 380,34 тыс.руб

Стоимость работ по фундаменту:

Ц работ_фунд = 0.9 * Ц общ_фунд , тыс. руб (3.5);

где:

0.9 - коэффициент стоимости выполняемых работ;

Ц работ_фунд = 0,9*380,34 = 342,3 тыс.руб.

Общие затраты на фундамент:

С затраты_фунд = Ц общ_фунд (3.4) + Ц работ_фунд (3.5) , тыс. руб (3.6);

С затраты_фунд = 380,34+342,3 = 722,64 тыс.руб.

Принимаем следующее соотношение затрат (в %) на строительство дома (таб. 12):

1. Фундамент: 12 %;

2. Стены + перегородки: 30 %;

3. Перекрытия: 15 %;

4. Крыша: 15 %;

5. Инженерные системы: 28 %.

Затраты на стены + перегородки:

С ст + перег = (С затраты_фунд (3.6) / 12 %) * 30 % , тыс. руб (3.7);

С ст + перег = (722,64/12)*30 = 1806,6 тыс.руб.

Затраты на перекрытия:

С перекр = (С затраты_фунд (3.6) / 12 %) * 15 % , тыс. руб (3.8);

С перекр = (722,64/12)*15 = 903,3 тыс.руб.

Затраты на крышу:

С крыша = (С затраты_фунд (3.6) / 12 %) * 15 % , тыс. руб (3.9);

С крыша = (722,64/12)*15 = 903,3 тыс.руб.

Затраты на инженерные системы:

С инж_системы = (С затраты_фунд (3.6) / 12 %) * 28 % , тыс. руб (3.10);

С инж_системы =(722,64/12)*28 = 1686,2 тыс.руб.

Ориентировочные затраты на строительство дома:

С затраты_дом = С затраты_фунд (3.6) + С ст + перег (3.7) + С перекр (3.8) + С крыша (3.9) + С инж_системы (3.10) , тыс. руб.

С затраты_дом = 722,64+1806,6+903,3+903,3+1686,2 = 6022 тыс.руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа вариантов проектов и технологий при строительстве нашего дома приняты и исполнены следующие решения.

Планировка земельного участка - на площади 30 * 40 м размещены следующие строения и объекты: дом, хозяйственный сарай, садовые деревья и кустарники, палисадник, пешеходные дорожки, и т.д.

Планировка жилого дома - на общей площади 84,73 м2 размещены: коридор, общая комната, две спальни, кухня-столовая, кухня хозяйственная, ванная и санузел (см. приложение 1). Кроме этих помещений в состав дома входят веранда и крыльцо.

Инженерные системы дома - включают воздушную систему подвода электроснабжения, при которой ввод в дом происходит у верхней части стены под карнизом и закрытую систему водоснабжения, открытую систему отопления, газоснабжение и канализацию.

Грунт под домом - лессовый с компенсационной подушкой, объемом 117,9 м3.

Фундамент для дома - ленточный с компенсационной подушкой из песка.

Стены дома - возведены из красного глиняного кирпича. Кладка будет вестись в 2 кирпича.

Внутренние перегородки - кирпичные.

Крыша - выполнена в виде кровлю из гофролистов, т.к. его будет очень удобно укладывать и она отличается хорошим внешним видом.

Окна - герметичные стеклопакеты из трех стекол, вставленные в металлопластиковые рамы, размером 0,9*1,5 м

В нашем доме наружные двери представляют собой двери нового типа, из дерева, а внутренние - полые деревянные, размером 2*1,2 м.

Система отопления - автономная, замкнутая, включает отопительный емкостной котел, подающий и обратный трубопроводы, радиаторы, циркуляционный насос, запорную арматуру, грязевую емкость, блок управления. В общей комнате установлен камин, совмещенный с печью.

Энергоснабжение - потребляемая мощность составляет 7,84 квт, сечение подводящих медных (алюминиевых) проводов к распределительному щитку S = 8 мм2.

Газоснабжение - состоит из двух баллонов, находящегося снаружи дома в специальном закрывающемся металлическом шкафу, объемом каждый в 55 л.

Канализация - состоит из биотуалета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.С. Стаценко. Технология строительного производства. Учеб. Пособие для ВУЗов. - Ростов-на-Дону: Изд. ФЕНИКС, 2008. - 415 с.

2. Т.М. Майдалян. Современный дом от А до Я.Пошаговое руководство. - Москва: Изд. «Дом, 21 век», 2008. - 240 с.

3. Журнал «Коттедж Коллекция». - № 3, 2008, СПб.-198с.

4. Н.Г. Новосад. Как построить дом. - Екатеринбург: Изд. У-Фактория, 2007. - 572 с.

5. А.А. Преображенский. Правильный ремонт и отделка современной квартиры. - М.: Изд. ЛАДА, 2007. - 174 с.

6. А.М. Шепелев. Как построить сельский дом. - М.: Россельхозиздат, 1985. - 399 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технико-экономические показатели

Жилая площадь - 44,98 м2

Общая площадь - 84,73 м2

Строительный объем - 307,26 м2

1 -- общая комната -- 20,07 м2

-- спальня -- 15,31 м2

-- спальня -- 9,60 м2

-- кухня-столовая -- 11,06 м2

5 -- кухня хозяйственная -- 6,00 м2

-- веранда -- 15,45 м2

-- ванная -- 2,64 м2

-- санузел -- 1,00 м2