Основы плодоовощеводства

Работа из раздела: «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»

1. Формирование и обрезка виноградных кустов

При посадке на растении оставляют по одной - две лозы, обрезанные коротко. В течение первого года на кусте развивается от одного до четырех побегов. В дальнейшем из молодого растения, можно сформировать кусты самой различной формы и величины, что зависит от особенностей сорта, природных условий и умения виноградаря. Работы по формированию и обрезке кустов делятся на операции, проводимые на кусте в период покоя (осень, весна) -- это собственно обрезка и операции с растущими побегами, так называемые зеленые операции -- обломка, пасынкование, прищипка побегов, чеканка. Формирование ежегодно начинается обрезкой. После обрезки уменьшается количество побегов, но каждый из оставшихся имеет более сильный рост. В мае, когда будет видно, какие побеги растут хорошо, а какие слабо, проводят обломку, то есть обламывают лишние, слабые побеги. Оставшиеся сильные побеги (4 -- 6) подвязывают вертикально или несколько веером к опоре. В середине августа верхушки побегов прищипывают. Если в течение лета появляются пасынки, их прищипывают над вторым-третьим листом. Осенью лозы снимают с опоры, обрезают только невызревшие верхушки и укрывают на зиму. Слабые лозы нужно обрезать коротко. На плодовых лозах -- будущих рукавах, которые обрезаны были на 8 -- 12 глазков, удаляют нижние бесплодные, побеги, оставляя по три наиболее сильных верхних побега на каждой лозе. Побеги подвязывают к опоре вертикально, или несколько наклонно. В середине августа производят, чеканку побегов -- удаляют верхушки, чтобы побеги лучше вызрели. Весной четвертого года из трех лоз, оставленных на рукаве в предыдущем году при обломке, оставляют две более сильные, верхнюю обрезают длинно на плодоношение, а нижнюю -- коротко (на 3- 4 глазка) на замещение. Всего формируется в зависимости от густоты посадки кустов и силы их роста от 4 до 8 рукавов на каждом кусте.

2. Формирование кроны семечковых и косточковых пород

Формирование: по высоте ствола, по располож скелетон сучьев (ярусное мутовчатое расположение или безъярусное- равномерно разреженно). Закладка ярусной кроны. Рано весной на высоте 60-70см отсчит 6 почек + 6см и вершину срезают. 5 почек дадут сучья, 6- центральный проводник, кот подвязывают к шипику. На 60-70см от 1 яруса заклад 2ой ярус. Летом регулир рост побегов. Слабо растущие побеги подгон(дел надрез сверху). Шипики осенью вырез у основания проводника. Разреж-ярусная крона- из 5-8 ветвей. 1 ярус из 3х смежных ветвей. Ветки должн им угол отхождения от ствола 45-50 град. , если меньш-непрочн соед-ние. Закладка б/ярусной кроны. Весной на выс 80см подрез. Шипик 5-6см. бок. ветви-15-20см - 3-4 отбир для формир скелетн сучьев, остальн прищипыв. Нижняя скел ветка -на 50-60см от почвы. Побеги утолщ ниже 1 скел ветки в кон ил-нач авг вырез на кольцо. Побеги внутри кроны оставл.

3. Основные принципы и способы ухода за растениями

Полив. Полив должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность почвы по всей глубине залегания корневой системы. Наибольшее количество корней находится в слое 40-50см. Площадь полива должна быть не менее площади проекции кроны. Регулярность проведения полива зависит от погодных условий. Если при сжатии ладони почва формируется в комок, она достаточно увлажнена, если рассыпается - требуется полив. Рыхление почвы и мульчирование имеет немаловажное значение в повышении жизнеспособности декоративных растений. Первое рыхление необходимо проводить весной, сразу же после таяния снега, как только поверхностный слой почвы достаточно просохнет, последующие - в зависимости от уплотнения почвы, но не реже 2-3 раза за вегетационный период. Лучше это делать после дождя или полива. Глубина рыхления не должна превышать 5см. Рыхления не требуется, если приствольный круг закрыт мульчирующим материалом (декоративной щепой, корой и т. д.). Мульчирование призвано сохранить влагу, стабилизировать температуру в зоне наибольшей концентрации корней, сдержать развитие сорняков. Оптимальный слой мульчи 5-7см. Основные принципы самостоятельного применения удобрений следующие: первую треть вегетативного сезона вносят азотные удобрения, в середине - комплексные, в конце сезона вегетации применяют калийные и фосфорные удобрения. Вид, форма и объем внесения находят по прилагаемой инструкции или по совету специалиста. Обрезка является одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников. Обрезка может преследовать следующие цели: удаление сухих и поврежденных ветвей, прореживание кроны (санитарная); удаление старых сучьев кроны (омолаживающая); придание кроне формы и размеров (формирующая). Обрезка является сложным приемом ухода за растениями, поэтому её должны выполнять специалисты. Борьба с сорняками. Многие болезни и вредители обитают на сорных растениях, поэтому очень важно их удалять, не давая времени на цветение и созревание семян. Кроме того, сорные растения являются конкурентами культурных растений в потреблении почвенной влаги. Защита от вредителей и болезней. Для того, чтобы избежать повреждения растений вредителями и болезнями, необходимо проводить профилактические и искореняющие химические обработки в течение вегетативного сезона. Укрытие растений.

4. Строение плодовых растений

Плодовые растения представляют собой сложные организмы, состоящие из двух различных взаимодействующих частей: корневой и надземной системы. Различают вегетативные и репродуктивные органы. К основным вегетативным органам относятся корни, стебли и листья, а такие части растения, как почки, колючки и другие, представляют собой видоизменения основных органов. К репродуктивным органам растения относятся цветки, которые служат для воспроизведения растений путем образования семян. Древесн породы им центр ствол, у кустарн ствола нет, у травянист- стебельки. Корневая шейка- где корни переход в ствол. КС: скелетные корни, более мелкие, крохотные корешки- мочка, она покр кроневыми волосками. Плодов веточки: прутик (заканч-ся плодовой почкой), копьецо, кольчатка.

5. Жимолость. Густоветвистые кустарники до 3 м высотой, диаметр кроны 3 м, бурая кора на скелетных ветвях сероватого оттенка, шелушится и отслаивается узкими продольными полосами. Побеги заканчиваются одной верхушечной почкой. Боковые почки находятся в пазухах. Они смешанные, содержат зачатки цветков и листьев. Весной распускаются нижние почки, из них вырастают побеги длиной 2-30 см, у основания которых находятся соцветия в количестве от 2 до 10. Верхние почки вертикального ряда превращаются в спящие, при омолаживающейся обрезке просыпаются, образуя стеблевую поросль.

Листья цельнокрайние, простые, супротивные, различной величины и формы.

Цветки обоеполые. Цветет жимолость одновременно с распусканием листьев. Жимолость не является самоопыляемой культурой, в раскрытом цветке рыльце пестика расположено выше на 2--6 мм; кроме того, созревает к опылению раньше пыльников своего цветка.

Ягоды сочные, с темно-синей, почти черной мякотью, покрытые голубым восковым налетом. Корневая система жимолости мощная, густая, мочковатая, разветвленная. Основная масса корней находится на расстоянии не более 1, 5 м от куста на глубине до 50 см.

В естественных условиях растет и плодоносит на разных, даже бедных почвах, поселяется в основном на влажных местах. Жимолость неприхотлива в культуре, она не требует особого ухода, в молодом возрасте теневынослива, имеет неглубоко залегающую корневую систему. Исключительно зимостойка и не имеет заметных повреждений от вредителей и болезней.

Размножение, посадка, уход. Жимолость размножают семенами, горизонтальными отводками, делением куста, зелеными и одревесневшими черенками.

Зеленое черенкование - черенки следует заготавливать в фазу завершения роста побегов, что совпадает с появлением первых зрелых ягод на кустах жимолости (во второй -декаде июня). Берут верхние неодревесневшие части побегов с 3-4 парами листьев. Нижнюю пару листьев удаляют и делают продольные надрезы коры черешка с 2 сторон снизу на , длину 2-2, 5 см для лучшего стимулирования корнеобразовательных процессов. На укоренение черенки высаживают в парники или пленочные укрытия, где поддерживают высокую влажность воздуха частым поливом водой. В качестве субстрата обычно используют смесь торфа с песком 1:1. Корни появляются через 2-3 недели. С появлением корней ; поливать следует меньше, так как иногда корни вымокают от излишнего увлажнения. В ! зависимости от степени развития укорененных черенков их или оставляют на месте укоре-: нения для доращивания еще на 1 год, или пересаживают на доращивание в школу. Если нужно получить всего несколько кустов, то можно размножить отводками по той же технологии, что смородину и крыжовник, но с перетяжкой у основания, или делением куста на части.

При размножении одревесневшими черенками их заготавливают поздно осенью, после листопада. Для этих целей используют однолетние порослевые побеги, из которых нарезают черенки длиной 12--15 см. Хранят в течение зимы в подвале во влажном песке, весной высаживают на укоренение в песчано-торфяной субстрат пленочных укрытий. I Жимолость можно высаживать осенью или весной, до распускания почек. При выборе места под жимолость необходимо учитывать, что при хорошей освещенности и достаточной ; влажности почвы она очень урожайна. Кусты высаживают на 1, 2-1, 5 м друг от друга. В 1 посадочную яму размером 0, 4х0, 4х0, 4 м вносят органические и минеральные удобрения. Если почвы кислые, вносят известь. Удобрения тщательно перемешивают с почвой. При посадке на уплотненный конус почвы корни равномерно расправляют, саженец в целом ; можно посадить на 4-5 см глубже по сравнению с прежней посадкой. После посадки почву уплотняют, поливают и мульчируют вокруг саженца торфом или перегноем слоем 1-2 см. Для стимулирования развития большего числа и лучшего роста ветвей побеги саженца следует обрезать на высоте 10-15 см от поверхности земли.

Жимолость неприхотлива и не требует сложного ухода. В особом формировании кусты не нуждаются, удаляют только сухие и поломанные ветви. Если куст старый и заметны ветви с усыхающими верхушками, то такие кусты необходимо ранней весной детально обрезать по типу прореживания. Удаляют старейшую вершину скелетной ветви до места отхождения стеблевой поросли.

6. Условия жизни и реакция плодовых растений на ф-ры внешней среды

Растение ассимилирует среду, усваивает из нее минеральные соли, воду, кислород, углекислый газ, солнечную энергию и через сложную систему биохимических реакций и качественных изменений превращает их в частицы своего тела. Важнейшими из факторов среды являются: свет, вода, тепло, воздух, почва, питательные вещества. Свет необходим растению для создания органических веществ. Как известно, фотосинтез в листьях происходит с помощью хлорофилловых зерен и только при наличии солнечного света.

Световой режим растений зависит от широты местности, высоты над уровнем моря, характера рельефа, времени года и суток, а также от характера размещения растений в саду. Плодовые деревья светолюбивы и при недостатке света в различной степени снижают урожайность. Поэтому задача садовода при выборе места под сад, а также при посадке -- создавать деревьям условия хорошего освещения. Тепло -- ведущий фактор в жизнедеятельности всякого растения. С температурой связаны рост растительного организма, поглощение минеральных соединений, обмен веществ, дыхание, ассимиляция, скорость прохождения развития и т. д. Плодовые деревья различных пород и сортов неодинаково требовательны к теплу. Для прохождения отдельных фаз требуется разная температура. Так, например, для распускания почек необходима среднесуточная температура около +8°, для формирования цветочных почек -- не менее +15°. Наилучший рост корней происходит при температуре +20°, а при +30° рост их прекращается.

7. Посадка сада

Выбор места: учитыв рельеф(влияет на распредел влаги, температ, ветров режим), хар-р почвы и подпочвы (плодородие, влажность, водо- и воздухопроницаемость), глубина залегания грунтов вод (дел почву холодной). Террит сада разбив на кварталы 8-10 га, прямоугольной формы, м/у ними-дороги, помещения. Ограды, защ опушки. В больших садах многосортность не допускается, желат разнопородность. Подгот почвы: глуб вспашка, известкование, удобрение, в кач предшеств использ злаково-бобов многолетн. Посад материал загот осенью. Стандарт: КС - 35 см, ровный ствол, б/поврежд, прав сформ крона. Размещ деревьев - квадр, прямоуг, шахм. Посадка осенью или весной. Копают яму шир 1 м, глуб 60-70 см на месте колышка. В ямке делают холмик и втыкают колышек с сев стороны, к кот буд подвязывать деревце. Ближе к корням ложат более плодородную почву, засыпают ямку, приминают носком. Колышек обрез до перв скелетн ветки. После посадки все ветки укорач на 1/3, центр-пенечек оставить. Замульчировать.

8. Биологическая и производственная хар-ка плодовых

Из развивающихся цветков формируются соцветия разных типов: зонтик (черешня, вишня, яблоня некоторых сортов), кисть (смородина, малина, крыжовник), щиток (груша, яблоня ряда сортов), сережки (мужские цветки ореха грецкого, фундука, пекана, каштана сладкого) , дихазий (земляника). Плоды покрытосемянных плодовых культур состоят из семян и околоплодника. Образовавшиеся из завязи пестика плоды называют настоящими (у косточковых), а из завязи и других частей цветка (цветоложе, чашечка) - ложными (у семечковых). Съедобную часть плода составляет семя (орехоплодные культуры) или, что характерно для большинства плодовых пород, - околоплодник. По строению плоды разных пород разделены на группы: яблоковидные (семечковые), костянки (односемянный плод косточковых, маслины), ягоды (многосемянная ягода - смородина, крыжовник); сборная костянка (малина, ежевика); сборная семянка (земляника, клубника); орехи (сухой односемянный плод со съедобным семенем); сухая костянка (орех грецкий, пекан и миндаль), соплодия (плод из сросшихся соцветий - инжир, шелковица).

9. Малина

Корневище извилистое, деревянистое, с множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему. Стебли прямостоячие. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами. Листья овальные, очерёдные, черешковые, сложные, с 3-7 яйцевидными листочками, сверху тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками. Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче долей чашечки. Плоды представляют собой небольшие волосистые костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный плод.

Хорошо растет и плодоносит в течение 10 лет, после чего посадки корчуют и заменяют новыми. Для успешного выращивания малины требуется соблюдать следующие условия:

1. высаженные растения должны занимать хорошо освещенное место;

2. кусты необходимо регулярно формировать, а побеги подвязывать к опоре или проволоке;

3. растения должны быть обеспечены питанием и водой.

Сажать малину следует строго по шнуру в виде ровных рядов через 70 см. Расстояние между рядами 1, 8-2, 0, реже 2, 5 метра, либо отдельными кустами. Для посадки копают канавку глубиной 40 см и заполняют перепревшим навозом или торфом, или перегноем и т. п. При посадке саженцев необходимо притоптать землю вокруг корней, чтобы не было воздушных пустот и сразу после посадки полить (1, 5-2 литра на одно растение). Саженцы должны быть без листьев, с не пересохшими влажными корнями и укорочены до 30-40 см от земли.

Орошение. Почва всегда должна быть слегка влажной. В засушливой время - полив 1 раз в 10-15 дней. Обязательно хорошо пролить в зиму.

Уход за формировкой кустов на участке с полным плодоношением. Уничтожают все порослевые побеги. В мае-июне подрезают острым ножом на глубине 5-7 см всю зеленку и, таким образом, каждый куст сохраняет свою индивидуальность. В кусте из 8-12 побегов замещения оставляют только 7. При этом удаляют самые толстые, так как в коре их обычно гнездятся личинки малинового комарика и летом эти побеги все равно засохнут, и самые тонкие. Все оставшиеся побеги должны быть привязаны к проволоке или кольям.

Укрытие на зиму. Зимостойкость малины рассчитана на -30 градусов по Цельсию, поэтому зимовать побеги должны под снегом. Пригибать их надо до наступления морозов с конца августа.

Борьба с вредителями и болезнями. Приемами ухода создаются условия, при которых почти не развиваются вредители и болезни. К тому же к грибковым болезням побегов почти все современные сорта малины толерантны. И на кустах с обильным урожаем крупных ягод эти болезни, хотя и имеются, но не снижают урожая. Следовательно, от современных сортов крупноплодной малины только уходом можно добиться высоких урожаев крупных, экологически чистых ягод.

10. Основные способы размнож винограда

Виноград очень хорошо размножается половым (семенами) и вегетативным способами (преимущественно стеблевыми черенками). В производстве предпочитают вегетативный способ, при котором значительно легче сохранить полезные свойства данного сорта. Но при плохом укоренении черенков некоторые виды винограда размножают семенами. Семенное размножение применяют в основном в селекционной работе при выведении новых сортов. Вегетативное размножение состоит в том, что отдельные органы или части материнского растения (стебель, корни, почки и др. ) способны восстанавливать растение, от которого они отделены. Оно основано на способности к хорошей регенерации корней из стеблевых черенков. В производстве для черенкования используют однолетнюю хорошо вызревшую лозу, потому что она хорошо укореняется и обладает удовлетворительной устойчивостью.

11. Закладка питомника плод-ягодн к-р+12. орг-ия размнож посадочного материала

3 отделения: маточное, посевное (теплицы, инвентарь, пикировочный участок. Посев, прореживание, рыхление, пикировка), формирования (3 поля:1 - посадка и прививка(окулировка), 2 - обрезка дичка, выращивание окулянтов - рыхление, подкормка, борьба с вредит, 3 - подготовка к продаже. Закладка кроны. При недост разв обрезают в обратный рост. ).

12. Биологические основы размножения плодовых и ягодных культур

Вегетативное размножение широко используют в плодоводстве, т. к. полученные таким способом молодые плодовые или ягодные растения полностью сохраняют наследственные признаки размножаемого сорта. Для размножения ягодных культур применяются различные способы. Например, у земляники образуются ползучие побеги - усы. В узлах этих побегов развиваются молодые растения, укореняющиеся в почве. Смородину и виноград размножают одревесневшими черенками, на нижних частях которых после посадки отрастают придаточные корни Для того, чтобы черенки хорошо укоренились, их нужно брать с молодых (однолетних или двулетних) побегов. В практике используют и зеленые черенки крыжовника и смородины, но для их укоренения нужны особо благоприятные условия. Такие черенки небольшой длины с 2-3 укороченными листьями нарезают из травянистых растущих побегов. После обработки ростовыми веществами их высаживают в теплицу или парник для укоренения в условиях насыщенного влагой воздуха. Ягодные культуры (крыжовник, смородину, виноград) можно размножать также отводками - молодыми побегами, отведенными и прикопанными в почву, где они укореняются . Важное условие укоренения отводков - рыхлая, влажная почва, которую используют для прикопки. После образования корней отводок отрезают от маточного растения и сажают на постоянное место. Для размножения малины берут корневые отпрыски, которые обрадуются из подземных спящих почек на горизонтальных корнях куста. Корневые отпрыски, выросшие возле материнского растения, отделяют от него вместе с частью корней и высаживают на новое место. Малину можно размножать и отрезками корня - корневыми черенками. На посаженном в почву корневом черенке из придаточных почек образуются надземные побеги. Плодовые деревья из-за плохой способности к укоренению побегов размножают обычно при помощи прививок. Прививка - это искусственное сращивание двух растений. Растение, на которое прививают, называется подвоем, а прививаемая часть от другого растения - привоем. Привитое плодовое дерево состоит, таким образом, из двух частей: нижней, представленной корневой системой (иногда целым деревом), - подвоя, и верхней, представленной привитым культурным сортом, - привоя. В качестве подвоев используют дикорастущие (лесные или выращенные из семян яблоню, грушу и др. ) и культурные плодовые растения, образующие мощную, глубоко проникающую в почву корневую систему, способную хорошо обеспечивать привитое дерево влагой. Подвои должны быть долговечными, зимостойкими, иметь хорошую совместимость с культурными сортами. Различают прививку глазком, т. е. почкой, - окулировку и прививку черенком.

14. Уход за плодоносящим садом. У плодоносящих деревьев рост замедляется, они имеют развитую крону и достаточное количество плодовых веточек. В этот период особое значение имеет обеспечение деревьев питательными веществами и водой. Большое значение имеет и омолаживающая обрезка, направленная на усиление роста. Здесь же надо подчеркнуть ещё раз о снижении высоты кроны, осветлении центра дерева и придании ветвям горизонтального положения. . Большое значение имеет уход за штамбом. У старых деревьев верхние слои коры постепенно отмирают и шелушатся. Под эту кору затекает вода, кора начинает гнить, что может вызвать повреждение здоровых частей коры. Кроме того, под корой находятся различные вредители сада. Поэтому нужно систематически очищать штамб и скелетные ветви от отмершей коры. Очистку проводят металлическим скребком с тупыми краями. Эту работу проводят поздней осенью или ранней весной, чтобы зимующие вредители еще не успели выйти из-под коры. После очистки коры штамб белят свежегашеной известью с добавлением глины, коровяка и 250 г медного купороса на ведро раствора.

Для борьбы с плодожоркой с середины июля на штамбы яблони и груши накладывают ловчие пояса из мешковины, стружки, бумаги. Пояса привязывают к стволу не плотно, с тем, чтобы гусеницы плодожорки могли свободно продвигаться под пояса. После проверки пояса накладывают вновь. Систематически собирают падалицу яблони, груши, сливы, удаляют из сада. Как содержать междурядья плодоносящего сада? В этот период деревья сильно разрастаются, их кроны почти полностью смыкаются, поэтому выращивать в междурядьях сада какие-либо культуры уже нельзя. Возможно выращивать только черную смородину, её можно оставлять в рядах между деревьями. В это время осенью междурядья перекапывают и в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Можно также содержать почву под задернением. Для посева в междурядьях лучше использовать люцерну, эспарцет и клевер, которые обогащают почву азотом. При посеве в междурядьях трав нужно вносить под них суперфосфат из расчета 30--40 г на 1 м2 и чаще проводить поливы. Через несколько лет, когда травы стареют рекомендуется перекопать и один -- два года подержать под черным паром, а потом снова засеять травами. Для плодоносящих садов большое значение имеет нормальный водный режим. Плодоносящий сад надо поливать регулярно, особенно в год большого урожая. Количество поливов будет зависеть от почвы, климатических условий и места расположения сада. На влагоёмких почвах с глубоким залеганием галечника в жарких долинных зонах достаточно 5--6 поливов за сезон. Сады на маломощных каменистых землях надо поливать чаще --7--8 раз. На почвах с близким залеганием грунтовых вод можно и не поливать. Для плодоносящих садов очень важно проводить поздне - осенние поливы. Сад лучше поливать реже, но обильнее. Для плодоносящих садов важную роль играет нормальный питательный режим. Поэтому сад необходимо удобрять. Лучшим удобрением считается перепревший навоз. Навоз надо вносить осенью, когда междурядья содержатся под черным паром из расчета 10 кг на 1 м2 и заделывать при перекопке.

Минеральные удобрения тоже надо вносить на всей площади сада. Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 70--80 г суперфосфата и 15--20 г калийной соли на 1 м2 площади. Азотное удобрение -- аммиачная селитра -- дают по 30--40 г на 1 м2 площади в два срока. Половину нормы перед распусканием почек, половину после цветения. Азотные удобрения вносят поверхностно и заделывают во время рыхления сразу же после внесения. Все виды удобрения лучше вносить перед урожайным годом.

15. Арония черноплодная - сильно ветвящийся кустарник семейства розоцветных, до 3 м высоты. В молодом возрасте крона сжатая, компактная, затем становится раскидистой и достигает 1, 5-2 м в диаметре. Листья 4-8 см длины и 3-5 см ширины, простые, цельные, с коротким черешком. Начиная со второй половины сентября листья окрашиваются в яркие красно-пурпурные тона. Цветки обоеполые, небольшие, белые, пятилепестные, собраны в плотные щитковидные соцветия 5-6 см в диаметре. В зависимости от погодных условий цветение продолжается 12-16 дней. Позднее цветение исключает возможность повреждения цветков весенними заморозками. Плод - кисловато-сладкая ягода с вяжущим терпковатым привкусом. Плоды шаровидные, реже - сдавленно-округлые; зеленые - слабоопушенные, зрелые - голые, черные, блестящие с сизым налетом, созревают в конце августа - начале сентября. Размножается путем посева стратифицированными семенами, делением куста, отводками, черенками, прививкой.

Cок аронии черноплодной не рекомендуется принимать при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гиперацидных гастритах.

Для посадки выкапывают яму размером 40?60 см, заправляют почву удобрениями (10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 150 г калийной соли или 200 г золы), смешивают их, засыпают этой смесью корневую систему. Растения сажают на 6-8 см глубже, чем они росли в питомнике. Высаживают их весной или осенью. После посадки растения поливают, почву регулярно обрабатывают. Удаляют сорняки, приствольные круги мульчируют. Плодоносить арония черноплодная начинает на четвертом, реже на третьем году жизни.

Ирга - многолетний кустарник до 6 м высотой.

Корневая система ирга поверхностная (30-40 см), цветет в мае, цветки выдерживают -5-7°С. Растение самоплодное. Созревание в конце июля - августе. В ягодах 10-12, 5% Сахаров, 0, 5% кислот, 46 мг% витамина С, антоцианов - 1080 мг%.

Ирга скороплодная культура - вступает в плодоношение на 2-3 год, если размножено черенками, семенами на 4-5 год. Выдерживает морозы до -50°С, неприхотлива - растет даже на заболоченных почвах, выносит затенение, устойчива к болезням и вредителям. Повреждается птицами. Эту культуру размножают посевом семян, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками. Семена заготавливают с наиболее крупноплодных растений. Их лучше высевать осенью. До посева семена хранят, смешав их с влажным песком, в холодильнике. Посев семян проводят в сентябре на предварительно подготовленной грядке. Глубина посева семян 1 - 2 см. В первый год сеянцы вырастают до 10 - 12 см, а к осени второго года, достигнув высоты 30 - 35 см, они становятся годными для пересадки на постоянное место.

Сажают иргу с расстоянием между кустами 1 - 2 м. При посадке растения заглубляют на 5 см ниже корневой шейки. Стебли укорачивают на треть их длины. Первые три года уход за кустами заключается в своевременном рыхлении почвы и внесении удобрений, так же, как и под другие плодовые культуры. В первые два года обрезку не проводят, в последующие годы оставляют по 2 - 3 лучших побега, удаляя малоурожайные, сломанные, мешающие росту более урожайных побегов, затеняющие другие культуры. Куст формируют из 10 - 15 стволов. Периодически делают омолаживающую обрезку, поддерживая высоту растения 2 м.

13. Клубника

Ягоды содержат воду, глюкозу, фруктозу, сахарозу, органическиу кислоты, а также йод, соли магния, железа, фосфора, кальция и много витаминов: витамин С, группы В (В1, В2, В7, В9). Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго - западной экспозиции крутизной 2- 30, где раньше начинается вегетация, и быстрее проходит созревание ягод. Кислотность грунта должна быть на уровне 5, 5 - 6, 5, желательное содержание гумуса 2 % и больше. Плодоносную клубнику рекомендуется выращивать в севообороте после черного пара или зерновых. Не рекомендуется выращивать клубнику после картофеля или томатов, а также возвращать клубнику на то же поле раньше, чем через 6 лет. В начале октября проводится зяблевая пахота на глубину 25 - 30 см. На протяжении зимнего периода на поле желательно провести снегозадержание для увеличения запасов влаги в грунте. Весной проводится боронование, а перед посадкой - культивация на глубину 14 - 16 см.

Подкормка:Азот - 80 - 100 кг/га (половину перед посадкой и двукратная подкормка во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий);

Фосфор - 50 кг/га (вносится перед посадкой);

Калий - 100 кг/га (половину до посадки, половину в виде удобрения во время цветения растений);Магний - 100 кг/га (вносится перед подготовкой грунта).

Целесообразным является также проведение внекорневой подкормки микроэлементами.

Сроки посадки: Рассаду клубники высаживают или ранней весной, или ранней осенью. Ранней весной рассаду высаживают, как только есть возможность проводить полевые работы. Осенью рассаду клубники высаживают с 10 августа по 20 - 25 сентября, после дождей или при возможности полива.

Посадка: перед посадкой растения держат в прохладном и влажном месте, но не более 5 - 6 дней. Наилучший грунт для посадки - увлажненный, но не мокрый. Корневую систему растений перед посадкой можно обработать фунгицидно - инсектицидной смесью. Ящики с рассадой во время посадки следует держать в тени. После посадки обязательно проводят полив.

Уход:Для выращивания клубники должна быть предусмотрена система полива: дождевальная установка или капельное орошение. Клубника - довольно влагозависимая культура, и потому полагаться при ее выращивании на естественные осадки не следует. В то же время, клубника не выдерживает чрезмерного увлажнения.

Первое мульчирование клубники делают во время завязывания первых ягод. Второе мульчирование делают поздней осенью (10 - 15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5 -6 см.

Земляника. Посадку земляники на пониженных участках лучше проводить на грядах. На ровном месте сажают без гряд, если же участок имеет слабый склон, то можно проводить посадку в заглубленные борозды. Гряды обычно делают шириной 70 см. От края гряды высаживают ряд на расстоянии 15 см, между рядами - 40 см. Для посадки следует использовать только высококачественный посадочный материал. В приготовленной лунке равномерно расправляют корневую систему и засыпают почвой. Затем плотно прижимают почву к корням. Если при легком потягивании за лист растение не выдергивается, значит оно посажено правильно. Полив после посадки обязателен независимо от погоды. Посадку проводите в жаркие дни рано утром или вечером, в пасмурную погоду - в любой час дня. После посадки растения мульчируют торфом, перепревшим навозом или черной пленкой.

Земляника требует хорошей обработки. Частые рыхления улучшают аэрацию почвы. В год посадки минеральные подкормки не вносят. В последующие годы, если рост растений начинает ослабевать, вносят весной азотные удобрения из расчета 15 г на 1 кв. м; 20 г суперфосфата и 10-15 г калийных удобрений или 50 г плодово-ягодной смеси.

14. Уход за молодым садом

За молодым садом ухаживают тщательно. Ухаживают за почвой, вносят удобрение. При выпадках досаживают тот же сорт. Первые 5-6 лет - ревизия молодых насаждений. Груши и косточковые культуры сажают только весной. Ямы для этого желательно подготовить, еще с осени. Саженцы яблони можно высаживать осенью в первых числах октября или весной, но в ранние сроки. Косточковые обычно сажают хорошо развитыми однолетними, яблоню и грушу -- двулетними. Яблоню можно также высаживать сильными однолетками.

Посадка

В приусадебном саду диаметр ямы должен быть 1, 0-- 1, 2 м, глубина -- 0, 6 м. При копке вручную верхний слой почвы укладывают по одну сторону ямы, а нижний слой разбрасывают в междурядьях.

В посадочную яму вносят по 15--20 кг перегноя, 300-- 500 г суперфосфата и 100--150 г хлористого калия. Перегной и минеральные удобрения высыпают на дно ямы, добавляют туда плодородную почву, перемешивают, после чего делают холмик, на котором тщательно расправляют корни саженца, установив его в вырез посадочной доски. Остальная часть ямы заполняется верхним слоем земли, взятой из междурядий. При посадке слегка потряхивают саженцы, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. После посадки землю уплотняют сначала по краям ямы, потом ближе к дереву. При этом корневая шейка должна быть на 4--5 см выше уровня почвы. После полива лунку мульчируют рыхлой землей или перегноем. Через 2--3 недели после посадки полив повторяют. В приствольных полосах почва должна содержаться только под черным паром. Большое значение для молодых садов имеет мульчирование. Почву приствольного круга покрывают мульчирующим материалом рано весной после рыхления или поздно осенью после перекопки. Лучшими из материалов, применяемых в качестве мульчи являются перегной и торф.

Навоз также является хорошим мульчирующим материалом, но имеет существенный недостаток -- способствует росту сорняков. В первые два года после посадки для предохранения корневой системы от подмерзания осенью проводят окучивание.

В целях защиты надземной части молодых деревьев от солнечных ожогов, повреждения мышами, зайцами осенью проводят побелку штамбов и основания скелетных ветвей известковым молоком с добавлением глины и столярного клея для прилипаемости.

15. Облепиха

- поливитаминная культура с лечебными свойствами. Культурная облепиха - это куст или деревце высотой до 6 м с красивыми длинными серебристыми листьями. Облепиха относится к двудомным растениям: на одних растениях располагаются только мужские цветки, а на других только женские. Для опыления женского растения в саду необходимо иметь растение с мужским типом цветения. Плодоносящие растения различаются по величине почек: у мужских - почки крупные, покрытые несколькими чешуйками, у женских - мелкие, с двумя чешуйками. Цветки зеленого цвета, малозаметные. Корневая система у облепихи поверхностная, поэтому перекапывать почву под ней нельзя. Особенностью корневой системы является наличие азотфиксирующих клубеньковых образований на узлах и местах ветвления - они выполняют важную функцию в питании растения - фиксацию азота из воздуха, поэтому облепиха, как и бобовые культуры, способна сама обеспечивать себя этим необходимым элементом питания. Облепиха относится к светолюбивым растениям, переносит кратковременные затопления, но не растет на заболоченных почвах. Хорошо растет эта культура на достаточно увлажненных супесчаных и легкосуглинистых почвах с нейтральной реакцией, богатых фосфором. Растение отличается высокой морозостойкостью.

Культурные сорта облепихи размножают вегетативным способом - зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, опытные садоводы - методом прививки.

Размножение семенами используют в основном в декоративном садоводстве и селекционной работе. При семенном размножении сортовые признаки не сохраняются.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки укореняют в череночниках. На разрыхленную и выровненную поверхность плодородной почвы насыпают слоем 3 - 5 см хорошо промытый речной песок или смесь торфа с песком в соотношении 1:1. Лучший срок черенкования первая половина июля, когда прекращается интенсивный рост побегов. Побеги с листьями заготавливают рано утром, режут их на черенки длиной 5 - 7 см. На каждом удаляют 2-3 нижних листа, а остальные не укорачивают. Схема посадки 6 - 7x5 см. Черенки высаживают на глубину 1-1, 5 см, в песок или на глубину 2 - 3 см в торфопесчаную смесь.

Уход за черенками заключается в поддержании в череночнике высокой влажности. В солнечные дни череночник притеняют бумагой или марлей. В благоприятных условиях через 15 дней после посадки черенки укореняются. Тогда поливы сокращают, усиливая проветривание. Следующей весной укоренившиеся растения высаживают на грядку для доращивания по схеме 70x10 - 15 см.

Одревесневшие однолетние побеги облепихи для черенкования заготавливают весной, до начала распускания почек. Их нарезают из побегов длиной более 20 см. У побегов удаляют боковые ответвления и не одревесневшие верхушки, разрезают их на черенки длиной 15-20 см и ставят на 2/3 их длины в воду. В таком состоянии их выдерживают 7-10 дней при 15 - 20° С (до начала распускания почек).

Лучший срок посадки черенков - конец апреля - первая декада мая, в период распускания почек и массового цветения облепихи. Черенки с растений женского типа укореняются лучше, мужского - хуже. Сажают их в вертикальном положении, оставляя на поверхности земли 2 - 3 почки. Почву вокруг черенков уплотняют и поливают. Весной следующего года саженцы высаживают на постоянное место. Отпрыски образуются при повреждении корневой системы облепихи. В двухлетнем возрасте их выкапывают и весной пересаживают на постоянное место в саду. При осенней посадке саженцы приживаются плохо. Стандартные саженцы должны быть без листьев, с разветвленной надземной частью, высотой 35 - 50 см, диаметром стволика у корневой шейки 6 - 8 мм, с корневой системой, состоящей из 3 - 5 основных корней длиной не менее 20 см.

Посадочные ямы готовят размером 50 - 60x40 - 50 см. Их заполняют подготовленной смесью верхнего слоя почвы, песка, торфа, перегноя. В каждую яму вносят 100 - 150 г суперфосфата, если почвы кислые, добавляют известковую муку. Перед посадкой корневую систему и верхнюю часть саженца не обрезают. Корневую шейку заглубляют на 5 - 8 см на суглинистых почвах и на 10 - 12 см - на супесчаных.

Саженцы облепихи формируют в виде куста или деревца с высотой штамба 30 - 50 см. Все боковые побеги, растущие под острым углом к стволу, удаляют.

Лучшие сорта облепихи: Витаминная. Оранжевая, Чуйская янтарная, Приокская, Великан, Золотистая Сибири.

16. Формирование стелящегося сада

Стелющиеся растения - растения с горизонтальными приземными побегами, которые полегают и могут укореняться в процессе роста (самые молодые участки побегов и их верхушечные почки могут быть направлены вверх). Стелющиеся деревья обычно называют стланцами (горная сосна, кедровый стланик, арча), кустарники -- стланиками, кустарнички -- стланичками (полярные ивы, некоторые виды рододендронов, толокнянка), травянистые. Древесные С. р. приспособлены к суровым почвенно-климатическим условиям и приурочены главным образом к субарктическим, субантарктическим и высокогорным областям. Приземное положение даёт им преимущество в тепловом режиме, водоснабжении, защищает от иссушающих ветров. Стелющиеся стволы и ветви более долговечны, чем прямостоячие. В стелющийся сад принято сажать саженцы однолетнего возраста, чтобы их было удобнее формировать. Но лучше все-таки производить посадку двухлеткой, саженцами, сформированными в плодовом питомнике в виде арктической (тарелочной) формы или с одноплечим кордоном, или других типов формировок, принятых в той или иной местности.

Окулировку сеянцев для стелющихся форм производят на выносливых сибирских сортах с хорошо развитой корневой системой.

Арктическая (тарелочная) форма. Деревья имеют низкий штамб (К)--20 см) и равномерное размещение 4--5 горизонтально направленных ветвей, параллельно поверхности почвы во все стороны.

Формирование начинается в питомнике путем сильной обрезки однолетки на высоте 30--35 см. Весной следующего года из почек обрезанной однолетки вырастают побеги, из которых для формирования кроны выбирают 4--5 наиболее сильных побега, размещенных во все стороны равномерно, остальные удаляют (вырезают) .

В июле побегам придают горизонтальное положение путем отгибания и пришпиливания крючками к земле на высоте 10--20 см от поверхности почвы. Крону размещают на высоте 40--50 см в приземном слое воздуха. Деревья, сформированные в арктической форме, долговечны и урожайны. Применение ее более удобно в районах с достаточным снежным покровом. Арктической кроне лучше придавать не круглую, а овальную (продолговатую) форму в виде эллипса, размещая наибольшую ее ширину вдоль ряда, что облегчает обработку почвы в междурядьях сада. Сучья на летний период несколько приподнимаются для улучшения воздушного режима и освещения и во избежание загнивания яблок, соприкасающихся с почвой.

При формировании кроны очень важно все время пригибать растущие ветки, постоянно бороться с вертикальным ростом ветвей, особенно в первой половине июля, когда побеги еще не одревеснели и легко поддаются пригибанию и скручиванию. Отогнутые ветви фиксируются к почве специальными приколками несколько раз за лето. Примерно с 6-летнего возраста, когда дерево уже сформировано в виде стланца и вступило в плодоношение, пришпиливание веток производится меньше, так как ветки под тяжестью урожая сами отгибаются,

Все лишние веточки следует превращать в плодовые -- в кольчатки и плодовые прутики путем пинцеровки и скручивания.

Бахчево-стелющийся стланец (стелющийся стланец Кизюрина). Имеет очень короткий наклонно расположенный штамб, от которого веерообразно отходят основные сучья со скелетными ветвями последующих порядков. В начале формировки однолетку (будущее дерево) сгибают на высоте 25--30 см от поверхности почвы, а ветви, образующиеся на ней, направляют в одну сторону (в сторону ряда) веерообразно. На месте сгиба образуется много жировых побегов 'волчков', компенсирующих отмершие ветки и оголенные места.

Полустелющиеся формы представляют собой кусты с наклонным стволом и горизонтально расположенными основными ветвями лишь в нижней, небольшой части ветвей, середина и верх растут вертикально.

17. Инструменты садового сада

Садовый инвентарь, это основные инструменты садовода, помогающие ухаживать за садом. Условно садовый инвентарь можно разделить на три вида, инвентарь для ухода за почвой, инвентарь для ухода за кроной деревьев, вспомогательный садовый инвентарь. Существует самый различный садовый инвентарь, который различается в зависимости от целей его использования. Сеялки необходимы если Вам нужно равномерно и качественно засеять газон, осуществить посев культур, внести гранулированные удобрения. Газонокосилки механические, ручные-главное отличие механических газонокосилок от своих собратьев - принцип скашивания травы. Газонокосилки, косилки, бензиновые-основные недостатки бензиновых двигателей перед электрическими - это их шумность и некоторая сложность в эксплуатации. Газонокосилки, косилки, электрические-газонокосилки с электрическим двигателем. Электрические двигатели имеют ряд преимуществ перед бензиновыми коллегами: они просты в эксплуатации и обслуживании. Кусторезы предназначены для скашивания травы, кустарника, подрезания сельскохозяйственных культур и ухода за плодовыми садами. Лопата-стественно, что ни один сад не представляется возможным, если при его работе не использовать лопату. Секаторы - садовые ножницы, необходимые для обрезания побегов, веток, и, как правило, их же используют при сборе винограда. Грабли - инструмент, применяемый для обработки почвы, сгребания травы, листьев и т. д.

Газонный каток - применяется с целью утрамбовки или выравнивания земли.

21. Цель обрезки плодово-ягодных культур в разные возрастные периоды. жизненный цикл плодового дерева можно условно разделить на девять возрастных периодов (по П. Г. Шитту): 1-й -- период роста; 2-й -- роста и плодоношения; 3-й -- плодоношения и роста; 4-й -- плодоношения; 5-й -- плодоношения и усыхания; 6-й -- усыхания, плодоношения и роста; 7-й -- усыхания, роста и плодоношения; 8-й -- усыхания и роста; 9-й -- роста. В каждом из перечисленных возрастных периодов обрезкой преследуют различные цели. Период роста начинается с момента прорастания семени (или привитой почки у привитых растений) и заканчивается началом плодоношения. Продолжительность этого периода колеблется от 2--3 лет у персика, до 10 и более у позднеплодных сортов яблони и груши на семенных подвоях. Период характеризуется интенсивным ростом надземной части и корневой системы плодовых деревьев.

Основная задача обрезки в это время -- формирование кроны. В течение 4--5 лет необходимо заложить скелет дерева -- 1 --2 яруса скелетных ветвей с равномерно размещенными на них полускелетными и обрастающими ветвями. Ветви с углом отхождения от ствола менее 40° не стоит оставлять в качестве скелетных, потому что они непрочно прикреплены к стволу. Наиболее подходящие для формирования остова кроны ветви с углом отхождения 45-- 60°. Ветви, у которых угол отхождения от ствола больше, развиваются слишком слабо. Особое внимание нужно уделять соподчинению ветвей в кроне. Если вы формируете лидерную крону (с четко выделенным центральным проводником), то проводник должен превосходить скелетные ветви по толщине и длине. Толщина каждой ветви, отходящей от него, должна быть наполовину меньше, чем ствола над ней. Если ветвь более тонкая, она будет ослабевать, а более толстая -- начнет угнетать проводник. Необходимо следить, чтобы ветви высших порядков ветвления не развивались сильнее ветвей нижних порядков.

Крона дерева, сформированная по типу лидерной округлой, имеет подобие конуса: самые мощные -- скелетные ветви первого (нижнего) яруса. Именно на них должна формироваться основная масса урожая.

Обрезка, направленная на формирование плодового дерева, должна быть минимальной. Сильная ежегодная обрезка ведет к усилению ростовых процессов, оттягивает начало плодоношения и может привести к ослаблению, а порой даже гибели дерева. При обрезке предпочтение следует отдавать прореживанию. Укорачивают ветки в этот возрастной период только для соподчинения и, при необходимости, чтобы стимулировать ветвление. Лишние ветви можно не вырезать, а отогнуть до пониклого положения и зафиксировать. Это будет способствовать закладке на них плодовых почек.

Период роста и плодоношения -- от получения первого урожая до наступления устойчивого плодоношения. Обычно длится 3--5 лет. Деревья в этом периоде называют вступающими в плодоношение. Ветвление усиливается, интенсивно закладывается плодовая древесина и увеличивается площадь листового аппарата. Все еще сохраняется сильный поступательный рост ветвей и корней, но скорость его постепенно снижается, поскольку часть питательных веществ расходуется на плодоношение. Первые плоды крупные, но, как правило, недостаточно лежкие и слабо окрашенные.

В этот возрастной период продолжается формирование кроны. Деревья тщательно прореживают, удаляя конкуренты, жирующие и загущающие крону побеги, вырезают неудачно расположенные или растущие внутрь ветки.

Период плодоношения и роста

В этот период заканчивается формирование кроны. Обрезкой корректируют размеры и форму дерева. Ограничивают рост центрального проводника (у лидерных крон), переводя его на верхнюю боковую ветку. Продолжают следить за тем, чтобы верхние ярусы скелетных ветвей не доминировали над нижним. В противном случае нижний ярус отомрет. Необходимо также поддерживать нормальный рост всех типов ветвей -- скелетных, полускелетных и обрастающих. Вырезают загущающие и поврежденные ветви. При уменьшении длины годичных приростов до 20 см проводят легкое омолаживание, укорачивая ветви (удаляют часть ветви, выросшую за последние годы, в данном случае -- 2--4-летнюю). При этом, как правило, делают перевод ветвей на хорошо развитое боковое ответвление. Если ветви покрыты только короткими плодовыми образованиями, срез у семечковых пород можно делать и на плодуху (сложную кольчатку).

Период плодоношения -- наиболее продуктивный в жизни плодового дерева. Отличается максимальными и стабильными урожаями. В кроне заканчивается поступательный рост скелетных ветвей, а корневая система достигает максимального размера. Отмирание обрастающих ветвей преобладает над их образованием, ветви в середине кроны оголяются. Деревья перегружены стареющей плодоносной древесиной. Листовая поверхность уменьшается. Дерево не в состоянии обеспечить многочисленную завязь полноценным питанием, поэтому плоды мельчают. .

Основная задача обрезки в этот период -- возобновление вегетативного роста во всех частях кроны и смягчение периодичности плодоношения. Для восстановления хорошего роста необходимо периодически (один раз в 3--4 года) укорачивать скелетные и полускелетные ветви на 4--6-летнюю древесину (среднее омолаживание), а в конце периода -- на древесину, старше 6 лет (сильное омолаживание).

Период затухающего плодоношения, усыхания и роста характеризуется тем, что продолжает усыхать обрастающая древесина и начинают отмирать полускелетные, а затем и скелетные ветви, начиная с верхушек. В результате уменьшается объем кроны, урожаи резко снижаются. Нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, на оголенных местах внутри кроны появляются волчки -- начинается естественная циклическая замена ветвей.

Уход за плодовым деревом в этой фазе развития довольно сложный. В начале периода (до циклической смены скелетных ветвей) проводят легкую или среднюю омолаживающую обрезку. Во второй половине периода, когда начинается усыхание верхушек скелетных ветвей и появляются волчки, омолаживающую обрезку усиливают при высоком агротехническом фоне. Волчки прореживают и используют для замены старых скелетных ветвей.

18. Смородина

-кладовая витамина С (300мг%/кг), а также витамина Р, дубильных веществ, солей калия, фосфора, железа и др. В ягодах содержится 4-11% Сахаров, до 4% пектиновых соединений, ценных органических кислот.

Кустарник до 1, 5-2 м высотой, живет 15-20 лет (наибольшая продуктивность 7-12 лет). Ежегодно из спящих почек корневой шейки вырастают однолетние побеги на замену старым (3-4 летним). Смородину лучше всего размещать на самых пониженных увлажненных участках. Плохо выносит размещение на высококарбонатных почвах, лучше использовать суглинистые и тяжелоглинистые черноземные и намытые (наносные) почвы долин и балок.

Перед посадкой черной смородины, почву глубоко (до 40 см) рыхлят, вносят органические удобрения (3-4 кг/м2), а также 40-60 г/м2 суперфосфата и 20 г/м2 калийной соли. Обычно сажают черную смородину осенью, но можно это сделать и рано весной, так как она трогается в рост при температуре +2. . . 4° С.

Смородину размножают частью куста, укорененными и неукорененными черенками. Укорененные черенки можно получать отводками. Ранней весной крайние побеги горизонтально отгибают, закрепляют крючками (металлическими или деревянными) и присыпают влажной почвой. За вегетационный период проводят 3 окучивания и полива. Наиболее сильные отводки отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место, а слабые - оставляют на следующий год.

Уход за растениями заключается в регулярном удалении сорняков, формировании (обрезке) кустов и в борьбе с вредителями и болезнями.

В первый год после посадки сильные побеги черной смородины укорачивают на 3-4 глазка (почки), а слабые удаляют. В августе молодые побеги черной смородины прищипывают, с тем чтобы боковые побеги формировали цветковые глазки. Начиная с 5 года приступают к регулярному удалению 4-летних побегов.

19. Регулирование плодоношения плодовых культур (крыжовник)

Обрезка крыжовника несложна. Растения большинства сортов склонны к образованию большого количества нулевых побегов. Поэтому здесь необходимо более тщательное их прореживание, в первую очередь за счет удаления слабых, неудачно расположенных и загущающих куст. У оставленных нулевых веток обрежьте верхушку, которая, как правило, не вызревает.

Плодоносит крыжовник на сильных приростах, образовавшихся в предшествующем сезоне, и на плодовых веточках. Последние сохраняют способность к плодоношению у сортов с хорошей побеговосстановительной способностью до 2 лет, а с плохой -- до 4--5 лет и более. Из этого и складывается длительность продуктивного периода всей ветки в целом.

При высадке саженца крыжовника все разветвления коротко обрежьте. На слабых оставьте по 2 почки, на сильных -- по 4. Очень слабые вырежьте на кольцо, то есть до основания, все равно от них проку не будет. В следующем году из числа появившихся оставьте 3--5 наиболее сильных и удачно расположенных нулевых веток. Все остальные, не сомневаясь, удалите.

У веток обрежьте невызревшие верхушки до здоровой древесины. В дальнейшем таким же образом пополняйте куст новыми ветками. Когда растение полностью сформируете, а в нем должно быть по 3--4 ветки разного возраста, особое внимание обращайте на прореживание.

Крыжовник очень плохо выносит затенение. Вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Поскольку ветки крыжовника быстро прекращают рост, полезно некоторое омолаживание их обрезкой на перевод на сильное ответвление. Вынужденное омолаживание делают и при недостатке нулевых веток. Дополнительная весенняя обрезка концов веток, пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев), полезна вместе с химическими мерами борьбы с этой весьма вредоносной болезнью.

20. Закладка сада

Выбор места под посадку сада имеет огромное значение, предопределяя успех (или неуспех) в производстве плодов на долгие годы (20-40 лет). Использование особенностей рельефа. Водный режим почвы зависит от месторасположения сада на склоне. На верхн. части склона содержание влаги в почве всегда ниже, чем внизу. чем ниже по склону, тем ниже температура почвы и тем богаче она органикой. размещение сада в ниж. части глубоких и закрытых долин связано с повышенной опасностью для деревьев из-за весен-х заморозков во время цветения. Ветровой режим наиболее неблагоприятный для деревьев на северном и, особенно, северо-запад-м и юго-восточ-м склоне. удобно размещать сад на равнинных участках. важным показателем явл. качество почвы и подпочвенных грунтов. Почва должна быть плодородной, умеренно влажной, не смытой, влаго и воздухопроницаемой. Непригодны также солончаковые и засоленные почвы. важным показателем явл. уровень залегания грунт-х вод. Близкое залегание грун-х вод делает почву холодной, воздухонепроницаемой - на ней деревья плохо растут и плохо плодоносят. При достижении этого слоя корни дерева отмир, затем отмирают целые сучья и ветви. надо иметь ввиду, что уровень грунтовых вод по годам подвержен колебаниям. Все эти особенности должны быть учтены при подборе места для закладки сада. Подготовка почвы, схема размещения деревьев. Под плодовые кул-ры лучше всего выделять участки с глубоко проницаемыми высокоплодородными почвами с глубоко окультуренным горизонтом (50-60см). Эффек-м приемом является глубокая послойная перекопка почвы. Для этого на месте будущего размещения деревьев разбивают ленту шириной в 1, 0-1, 5 (до 2 м) в зависимости от силы роста подвоя. Схема размещения деревьев. Яблони и груши со сферическими (круглыми) кронами размещают по схеме 7-8x4-5 м, на сильнорослых подвоях; 6-7x3-4 м на средне рослых подвоях и 4-5x2-3 м - на слаборослых (карликовых) подвоях. При размещении деревьев по периметру участка (разрозненно) следует учесть требовательность яблони к свету, она меньше, чем у персика, абрикоса, черешни, но выше, чем у груши, сливы, вишни и айвы. Подготовка деревьев к посадке. посадка производится чаще именно весной. В этом случае осенью производится разметка участка, копка ям, пригот-е (заготовка) орган-х удобрен и др. подготовительные работы, с тем чтобы ранней весной меньше утаптывать еще не подсохшую почву. Корни должны быть обернуты в мокрую мешковину или наход-ся в ящиках в опилках или перегное. Если саженцы неуспели посадить осенью их лучше в течение зимы хранить в прикопанном виде на участке. Техника посадки саженцев. Саженцы с корнями, замоченными в болтушке, устанавливают в средине подготовленной ямы, в к-ю забивают колышек высотой 1, 5 м. Посадку лучше всего производить вдвоем. рукой расправляют корни саженца таким образом, чтобы они были равномерно направлены во все стороны, и начинают присыпать корни саженца. После полива лунка засыпается 5-8 см слоем новой почвы или навоза.

21. Особен-ти семечк-х и косточковых пород

Яблоня, груша и айва, входящие в эту группу, представляют собой типично древесные формы. В первый возрастной период у семеч-х пород развиваются исключ. вегетативные или ростовые (основные) ветви, отличающиеся длиной и несущие на себе листья, в пазухах которых формируются ростовые почки. В последующий возрастной п-д наряду с ростовыми начин. развиваться и плодовые ветви. Плод-е ветви заканч-ся плодовыми почками. В этом заключается характерная особен-ть семеч-х пород. при хорошем питании дерева закладка плодовых почек иногда может быть на приростах текущего года и они занимают боковое положение на побегах. др. особенность семеч-х пород состоит в том, что плодовые почки у них имеют смешанный характер. Из них развиваются и репродукт-е части (цветки, плоды), и вегетативные (листья, побеги), причем плоды заним-т концевое положение, а побеги -- боковое. Отплодоносившие части их обычно замещаются новыми, что и обеспечивает многолетнее сущес-е плодовой ветви. Поэтому побеги, развивающиеся из плодовых почек, носят название побегов замещения. Цветок яблони и груши обоеполый. Он состоит из чашечки, венчика, тычинок и пестика. Тычинок в цветке бывает от 15 до 30. Пестик -- один, но с несколькими рыльцами (от 2 до 5). Плод семеч-х- сочный околоплодник, внутри которого помещаются семенные камеры с семенами. Особенности плодоношения семечковых пород. После опадения цветков или завязей или после снятия плодов в местах прикреп-я их остаются заметные рубцы. Для обеспечения высокой урожай-ти плодовых деревьев необходимо предупреждать преждевременное ослабление и отмирание обрастающих веточек, а также способствовать ежегодному образ-ю новых на смену отмирающим. Косточ-е породы плодовых культур. плодовые почки у косточ-х занимают бок-е положение на побеге, концевые же почки всегда бывают ростовыми. Другой их особенностью является то, что плодовые почки у них, за редким искл-м, простые или чистые и дают только репродуктивные части (цветки, плоды). Вследствие этого участки веток, где было плодоношение, обычно оголяются. У древовидной вишни, большинства сортов черешни и других косточ-х плодоношение сосредоточено, главным образом, на особых многолетних плодовых образованиях, которые называют букетными ветками. У косточ-х пород плодовые и ростовые почки по внешнему виду различить значительно труднее, чем у семечковых, так как и те и другие имеют у них почти одинаковую форму.

Цветок косточ-х по своему устройству отличается от цветка семечковых тем, что пестик имеет только одно рыльце. У персика и абрикоса цветки одиноч-е, а у остальных косточ-х они собраны в соцветия различного типа. Особенности плодоношения косточковых пород. Размещаются плодовые почки у косточковых на однолетних удлине-х побегах ростового типа различной силы, а также на обрастающих веточках. Одиночные бок-е почки в зависимости от типа прироста, усл-й образ-я и местонахождения на приросте могут быть ростовыми или плодовыми. У кост-х, несущих плодовые почки главным образом на обрастаю-х веточках, наличие сильных приросте является, как и у семяч-х, обязат-м.

22. Технология выращивания посадочного материала плодовых и ягодных культур

Для размн-ия необходимо отбирать наиболее ценные формы и сорта саженцев, к-е районированы в данной местности. Материал для размн-я берут от здоровых молодых маточных растений, не пораженных вирусами. Затем необходимо создать усл. для стимулир-я корнеобразования. Следующий этап - обеспечение условий для выращ-я раст-й, в 1ю очередь, поддержание стерильных усл. и необходимого температурного и водного режима в месте их разм-я. Следующая задача, которую необходимо решить, - выращ-е саженцев, приспособленных к росту в условиях внешней среды. Подготовку к работе по размн-ю раст-й начинают с приобретения необходимого садового инвентаря: садовых ножей, точильного бруска, лезвий безопасных бритв, ветоши, пленки, колышков, сита с ячейками 3-4 мм, полиэтиленовых мешков, шпагата, ручного опрыскивателя, лейки, препаратов - регуляторов роста, дезинфицирующих средств, горшочков, удобрений, контейнеров.

Для работы также потребуются ножи с прямым лезвием, которые должны быть хорошо заточены, и секатор, действующий по принципу ножниц, у которого одно лезвие заточено, а др. служит для поддержания ветки.

В саду устр-т череночник или утепленную грядку, готовят почвосмеси для укоренения черенков. Крыжовник, смородину размн-т отводками. Метод осн. на способности этих растении формировать придаточные корни у пригнутых (горизонтально, дуговидно) и присыпанных почвой стеблей. От маточного растения отводки отделяют после укоренения.

Осенью этого же года или весной их высаж-ют на специальные участки рядками с междурядьями 70-80 см, расстоянием в рядках между растениями 20-25 см. Процесс выращ-я этих отводков длится два вегетационных сезона. Возраст посадочного материала принято опред-ть по кол-ву лет выращ-я в школке, год пригибания отводков не считают. Саженцы выращ-т до получения 3-5 веток в надземной части и корней длиной 25-30 см.

Зелеными черенками можно размн-ть почти все сорта смородины, крыжовника, вишни, сливы и клоновые подвои яблони. Нарезку черенков проводят в период интенсивного роста побегов, исполь-я верхние неодревесневшие части. Черенки заготавл-т с двумя-тремя листьями. Укореняют черенки в защищенном грунте в стерилизованном субстрате (торф с песком 1:1 или 1:2) при увлажнении искусственным туманом. Примерно через 3 нед. черенки укореняются (на них образу-ся корни длиной 1-3 см) и их высаж-т на участок формир-ия для доращивания. При размн-ии одревесневшими черенками их нарезают длиной 20--25 см

23. Требов-е овощных к-р к усл-м пит-я

Осн. Усл. , необходимыми для роста и развития саженцев, явл. свет, тепло, воздух, вода, питание. эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и выполняют опр-нные фун-и в жизни выращиваемых культур. в отдельные фазы развития растениям требуется определенный тепловой, водный, световой и питательный режим. Почвенное питание. обеспеч. раст-й азотом, фосфором, калием, микроэлементами -- наибольшей потребностью отличаются раст-я в молодом возрасте, когда корневая с-ма слабо развита и обладает пониженной усвояющей способностью к элементам пит-я. В п-д формир-я ассимиляционного аппарата все раст-я потребляют большое кол-во азота, недостаток к-го сильно угнетает их рост. Фосфор стимул-т рост и формир-е корневой с-мы, он необходим для ускорения плодон-я овощей и формиров-я корнеплодов. При недостатке калия-излишнее развитие ботвы и задержка в формир-и корнеплода, кочана, способствует повыш-ю лежкости овощей при хранении. Например:Томаты. отзывчивы на мин-е и орга-е удоб-я, вносить их надо с учетом плодор-я почвы. При сред. Значен. питательных в-в под осеннюю перекопку на 1 м2 вносят навоз, хлористого калия, суперфосфата. Сухую подкормку растений минеральными удобрениями проводят только перед дождем или поливами.

24. Лук-батун

многолетнее растение. Внешне лук-батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья. Луковица у него небольшая, цилиндрическая, переходящая в ложный стебель. На одном месте хорошо растет до 4 лет. Размещают его после огурца, помидора, картофеля, зеленных культур. Для однолетнего использования батун сеют летом, в июне, а убирают весной следующего года, размещая в общем огородном плодосмене. Требования: морозоустойчивое растение, которое можно выращивать в открытом грунте даже за полярным крутом. Для своего роста требует много влаги. Лук-батун -- растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование. Лучше всего растет на легких почвах, богатых гумусом. Почву перед посевом перекапывают на полный штык лопаты, вносят перегной или компост из расчета 7-- 10 кг/м2, а также минеральные удобрения: по 30--40 г/м2 аммиачной селитры и суперфосфата и 15 г/м2 калийной соли.

Состав: зелень содержит много витамина С (до 105 мг%).

Выращивание: семена, предварительно замоченные в теплой воде, высевают на гряды. Схема посева 5--6-строчная при ширине междурядий 18--20 см. Глубина посева 1--2 см, норма высева 1, 5 г/м2. Посевы мульчируют перегноем слоем 1 -- 1, 5 см, а затем несколько уплотняют. Всходы появляются через 11--14 дней.

Уход: всходы поливают, пропалывают, подкармливают золой и раствором полного минерального удобрения, рыхлят междурядья. Во время прореживания между растениями оставляют расстояние 2--3 см. На бедных почвах допускается только одна подкормка навозной жижей (1:15) или мочевиной (6 г/м2) на ранней стадии развития растений. После поливов и обильных дождей необходимы рыхления.

Сбор урожая: при раннем посеве и хорошем развитии уже в первое лето можно делать 1 --2 сбора, на второе лето -- 3--4. После каждой срезки растения поливают и подкармливают.

Лук многоярусный-многолетнее растение. В соцветии вместо семян формируются бульбочки -- воздушные луковички диаметром 0, 5--3 см. Из этого соцветия вырастает вторая стрелка (ярус), но меньшего размера. За лето растение образует 3--4 яруса. Образует в почве гнезда бесформенных темно-красных и фиолетовых луковиц.

Требования: высокозимостойкое растение. Для культуры благоприятны температура 10-- 15 °С (в том числе и в теплицах), плодородные суглинистые почвы. Под обработку почвы вносят 10--12 кг/м2 навоза или торфокомпоста, 30--35 г/м2 аммиачной селитры и 15--20 г/м2 калийной соли. Кислые почвы известкуют.

Состав: содержит витамины, эфирные масла, фитонциды, превосходя по их количествам все другие виды многолетнего лука.

Выращивание: так как многоярусный лук не образует семян, размножают его прикорневыми и воздушными луковицами. Последние чаще используют, поскольку они лучше и быстрее укореняются.

Высаживают бульбочки сразу же, как только они созреют. Лучший срок посадки -- август, но можно сажать и в течение сентября.

Выращивают лук на грядах высотой 15--20 см и шириной 1 м по 2-строчной схеме (расстояние между строчками 66-- 70 см) или на ровной поверхности (ширина междурядий 60--70 см). В ряду луковицы размещают через 10--15 см, в последующем, когда они начинают ветвиться, их прорывают на 20--30 см. Глубина посадки 2--3 см.

Уход: поливы, подкормки слабыми растворами удобрений, а также рыхление почвы и прополку сорняков. Поскольку стрелки многоярусного лука неустойчивы и полегают под тяжестью воздушных луковиц, на участке ставят колья и между ними натягивают шпагат (выше середины стрелок).

Сбор урожая: зеленые листья первый раз срезают в 2 5-дневном возрасте, второй -- еще через 25--30 дней. Более 2 раз срезать перо не целесообразно, так как снижается урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают снимать в конце мая -- июне. Полностью бульбочки созревают в июле--августе, одновременно на всех ярусах. При этом они приобретают бурый цвет и легко отделяются от стрелок

Лук-порей--это двулетнее растение. В первый год вырастают длинные плоские листья и ложная луковица, называемая белой ножкой. В отбеленном состоянии она обладает очень нежной мякотью и своеобразным вкусом, менее острым, чем луковицы других видов, и служит основной съедобной частью растения. В длину она может достигать 50 см, в толщину -- до 8 см.

Листья его плоские, линейные. Лук-порей -- зимостойкая культура. При достаточном снеговом покрове он хорошо зимует в открытом грунте.

Требования: лучше удается в прохладные годы с обильными осадками. Для него пригодны глубоко вскопанные, суглинистые и пойменные почвы, хорошо удобренные. С осени в почву вносят 3 кг/м2 навоза или 18--22 г/м2 мочевины, 31--42 -- суперфосфата и 22--30 г/м2 калийной соли.

Состав: содержит больше белка (1, 5--2 %), углеводов (10--12 %), каротина, витамина В, чем лук репчатый. В его состав входит много солей, особенно калия, листья богаты аскорбиновой кислотой.

Выращивание: выращивают порей рассадой. Семена высевают в парниках за 50--60 дней до ее высадки. Перед посевом их замачивают в зоде в течение 2--3 дней. Глубина посева 2 см. Расстояние между рядами 4--5 см. До появления всходов температуру поддерживают 20--22 °С. Всходы появляются через 10--15 дней; после этого температуру снижают днем до 18--20 °С, ночью -- до 10--12 °С. За период выращивания рассаде дают две жидкие подкормки из расчета 20 г/м2 аммиачной селитры и 40 г/м2 суперфосфата. Готовая к высадке рассада должна иметь 3--4 настоящих листа. Перед выборкой ее обильно поливают. Норма высадки -- до 25 растений на 1 м2. Рассаду порея высаживают в бороздки глубиной 10 см 1-строчными рядами или 2-строчными лентами по схеме 25 х 50 и 30 х 60 см. В рядах расстояние между растениями 15--20 см. Можно высаживать рассаду через 10 см, но в этом случае в июле--августе растения через одно прореживают.

Уход: в течение вегетационного периода растения окучивают. После подкормки растения поливают и рыхлят междурядья. Поливают в засушливое время с недельной нормой 3-- 4 л/м ряда, за год -- 3--4 полива по 15 -- 20 л/м2. Не следует также забывать о борьбе с сорняками.

Сбор урожая: убирают лук-порей в начале октября. Растения подкапывают, выбирают из почвы и обрезают, оставляя корни длиной 2-- 3 см, листья срезают на две трети. Хранят лук при температуре 1--3 °С.

Лук репчатый-- растение многолетнее. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1--2, 5 см (лук-севок). В следующем сезоне из нее формируются крупные луковицы, дающие на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. У различных сортов лука неодинаковы и способы их возделывания: одни выращивают из севка и выборка, другие -- из севка и в однолетней культуре из семян, третьи -- только в однолетней культуре посевом семян или рассадой. Лучшие предшественники лука -- культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, огурец, кабачок и тыква.

Требования: легко переносит весенние заморозки, но в фазе петельки всходы могут погибнуть при температуре -2--3 °С. Оптимальная температура для роста листьев 15--25 °С, они способны противостоять заморозкам до -7 °С и жаре свыше 35 °С.

По отношению к свету репчатый лук является довольно требовательным растением, особенно при выращивании из семян. Особенно высокие требования лук предъявляет к плодородию почвы, так как при относительно сильном развитии листьев имеет слабую корневую систему. Под него отводят хорошо удобренные и чистые от сорняков участки. Почву готовят с осени, сразу после уборки предшественника. Под перекопку вносят хорошо перепревший навоз-сырец, перегной. Лук отзывчив на внесение минеральных удобрений. В начальный период роста ему особенно необходимы азот и калий, позднее, при формировании луковицы, -- калий и фосфор. Доза суперфосфата 25--30 г/м2, калийной соли -- 15--20, мочевины -- 10 г/м2, причем 2/3 или 1/2 всей дозы суперфосфата и калийного удобрений вносят с осени, а оставшуюся часть и азотное удобрение -- весной. Удобрения необходимо вносить небольшими дозами.

Состав: содержит сахара, белки, минеральные соли, аминокислоты, эфирные масла. Он богат витаминами А, В1, В2, PP и особенно аскорбиновой кислотой.

Выращивание: севок --Севок выращивают из лука-чернушки. Для посева используют сухие или намоченные семена. Замачивают семена в течение 2--9 дней при комнатной температуре, меняя воду, или в теплой (40 °С) воде в течение 8 часов.

Сеют лук осенью или весной, как только позволит почва. Предварительно устраивают гряды, поверхность которых тщательно выравнивают и боронуют граблями. Ширина гряд 1 м, расстояние между рядками, куда высевают семена, 12--15 см.

Для получения лука-репки используют севок диаметром 1, 5-2, 5 см. Перед посадкой луковицы перебирают, отделяя высохшие и больные. Высаживают севок в прогретую почву обычно в начале мая. На заранее подготовленной гряде прочерчивают бороздки, обозначающие рядки, в них сажают луковицы севка. Глубина посадки должна быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слое почвы. Их присыпают перегноем слоем не менее 2 см.

Уход: первые 2--3 недели особое внимание уделяется поливу, поскольку влага особенно важна при образовании листьев и отрастании корней. После поливов почву рыхлят. При хорошей заправке почвы удобрениями посевы лука на севок в подкормках не нуждаются. При выращивании лука-репки в случае образования стрелок после отрастания листьев их нужно удалить. В течение всего периода выращивания лука верхний слой почвы глубиной 4--5 см поддерживают в рыхлом состоянии. При рыхлении уничтожают сорняки. Обычно в течение лета проводят 4--5 прополок и рыхлений.

Лук-слизун-многолетнее растение. Формирует плоские линейные сочные светло- и темно-зеленые листья длиной до 30 см и шириной 3--4 см со слабоострым вкусом и чесночным запахом. Луковица у него ложная, толщиной 1, 5--2, 5 см, покрыта 3 сухими пергаментными чешуями. Цветет растение со второго года жизни, образуя светло-сиреневые с розовым оттенком соцветия. Весьма холодостоек, переносит морозы до -40 °С. Зимует он и за полярным крутом.

Растет слизун на одном месте 6--7 лет. Хорошими предшественниками для него являются огурец, помидор, капуста, ранний картофель и однолетние травы.

Требования: слизун требователен к влаге, возделывать его можно в открытом и защищенном грунте. Он удается на плодородных суглинистых и торфянистых черноземных почвах. Осенью в почву вносят хорошо перепревший навоз, перегной или компост (6--8 кг/м2), весной при обработке дают еще 4--6 кг/м2 перегноя, по 30--35 г/м2 аммиачной селитры и суперфосфата, 15 г/м2 калийной соли, а также микроэлементы.

Выращивание: размножают лук-слизун делением куста и семенами. Последние можно получить на второй год и особенно много -- на третий.

Сеют слизун с первых чисел апреля до середины мая или под зиму на глубину 0, 5--1 см на грядку в 4 строки с междурядьем 25 см, между растениями в ряду -- 20, между лентами -- 50 см. При размножении делением куста сажают в мае или в августе рядами с расстоянием между ними 40 см, в ряду -- 20, глубина посадки -- 3--4 см. Луковицы высаживают осенью построчно при ширине междурядий 45 см.

Уход: 3--4-кратное рыхление на глубину 4-- 5 см, полив в сухую погоду.

Лук-шалот-- разновидность репчатого лука, поэтому имеет близкие с последним биологические и морфологические особенности. Растение дает тонкие листья и скороспелые мелкие (по 20--40 г) луковицы острого и полуострого вкуса, обладающие хорошей лежкостью. Цветки голубоватые, цветет очень редко, в июне--июле. Соцветие образует бульбочки.

Требования: для культуры предпочтительны почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями (4--6 кг/м2 навоза), не кислые, легкого и среднего состава.

Выращивание: размножают вегетативно, разделив гнезда на отдельные луковицы. Высаживают на гряды, заправленные перепревшим навозом, в 2 строчки с расстоянием между ними 20--25 см, между каждой парой строчек -- 50 см. Расстояние между луковицами в строчке 10--15 см. Для получения хорошего урожая луковицы шалота диаметром 2, 5--4 см высаживают в возможно ранний срок

Уход: аналогично репчатому луку.

Сбор урожая: убирают шалот, когда листья начинают увядать. Луковицы моют и сушат.

Чеснок-- однолетнее луковичное растение. Луковица состоит из сильно укороченного сплюснутого стебля -- донца с прикрепленными к нему 4-- 15 зубками. Снаружи луковица окружена несколькими общими чешуями, с количеством которых связаны скороспелость и лежкость чеснока. Хорошие предшественники для чеснока -- рано убираемые культуры, под которые вносили органические удобрения: огурец, ранняя капуста, некоторые зеленные.

Все формы чеснока можно разделить на несколько групп: влаголюбивые (гидрофильные), хорошо растущие во влажных субтропиках; сравнительно засухо- и жаростойкие -- степного экотипа, то есть более северные, и, наконец, горные.

Различают стрелкующийся и нестрелкующийся чеснок, а также яровой и озимый.

Луковица озимого стрелкующегося чеснока в середине донца имеет стрелку и один ряд крупных зубков.

Луковица ярового чеснока стрелки не имеет, а зубки на ее донце расположены по спирали -- от периферии к центру, причем периферийные -- крупнее. Количество зубков в луковице ярового чеснока в 3--4 раза больше, чем в луковице озимого.

Требования: необходимы окультуренные рыхлые, легкие почвы с высоким содержанием органических веществ. Участки, отводимые под чеснок, должны быть хорошо освещены, с ровным рельефом, не подвержены затоплению талыми и дождевыми водами. Чеснок не выдерживает иссушения почвы и длительного сильного переувлажнения, он очень чувствителен к повышенной кислотности почвы, более морозостоек и засухоустойчив, чем лук, однако и более требователен к освещению и влаге.

Выращивание: озимый чеснок высаживают в различные календарные сроки, но так, чтобы до наступления устойчивых зимних похолоданий было не менее 45--50 дней. Перед посадкой луковицы переносят в прохладное помещение (3--5 °С) и выдерживают в течение 2-- 3 недель. За день до высадки их разделяют на зубки, сортируют на фракции -- крупные, средние и мелкие. Высаживают раздельно из расчета крупных -- до 15 зубков на 1 м погонный, средних -- 20, мелких -- 25. Глубина посадки 7--9 см.

Яровой чеснок также откалибровывают, посадку осуществляют сразу же во влажную почву по группам их крупности. Норма высадки -- 50--70 г/м2. Высаживать их следует 3--5 строчками на гряде шириной 1 м, расстояние между рядами от 20--25 до 40 см, между растениями в ряду 5--6 см, глубина от поверхности почвы до верхней части зубка 2--3 см.

Уход: почву для озимого чеснока мульчируют торфом или перегноем слоем 1, 5--2 см. В момент, когда начинают прорастать листья (конец апреля -- начало мая), чеснок подкармливают аммиачной селитрой (10--15 г/м2). Вторую подкормку дают в середине июня -- азотно-калийными удобрениями, третью -- в фазе седьмого листа с применением 20 г/м2 суперфосфата и 10 г/м2 хлористого калия. После каждой подкормки чеснок поливают чистой водой.

Стрелки у стрелкующегося чеснока, появляющиеся обычно с середины июня, необходимо выламывать примерно через неделю после появления, так как они снижают урожай луковиц почти в 3 раза.

Сбор урожая: убирают озимый чеснок в конце июля -- начале августа. Признаками созревания служат массовое пожелтение листьев и растрескивание обертки у соцветий. Уборку проводят в сухую погоду. Листья обрезать сразу не следует, поскольку запасные питательные вещества из них продолжают поступать в луковицу. Стрелки срезают на высоте 25--30 см от соцветия и связывают в снопики для просушки и дозаривания в сухом помещении. Яровой чеснок убирают при массовом усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних обычно в конце августа -- первой половине сентября.

Шнитт-лук -- многолетнее растение. Шнитт-лук образует сильноветвящийся куст высотой более 30 см. Листья у него трубчатые, узкие, ярко-зеленые. Луковицы мелкие, диаметром 0, 5--0, 8 см, плотно прилегают друг к другу и образуют сплошную дернину, покрыты бурыми перепончатыми оболочками. Семена мелкие, угловатые, черные, сохраняют всхожесть 2--3 года. Шнитт-лук -- влаголюбивое, длиннодневное растение. Отличается высокой морозостойкостью.

Требования: растет резанец в любых условиях, но предпочитает легкие суглинки и супесчаные почвы, хорошо дренированные, обеспеченные достаточным количеством влаги.

Состав: по питательной ценности листья шнитт-лука превосходят все другие его виды Выращивание: размножают резанец как делением куста, так и семенами, хотя семян он дает мало.

Семена шнитт-лука перед посевом замачивают в воде в течение 3--4 суток Высевают их в те же сроки, что и лук-батун, и такой же нормой

При размножении делением куста отдельные части его высаживают рано весной или в конце лета. Растения высаживают по 1--2-строчной схеме (междурядье 45 см или 50 х 20 см, в ряду 15--20 см)

Уход: после посадки почву мульчируют торфом. Позднее требуются частые и обильные поливы.

Сбор урожая: первую срезку листьев проводят до цветения, а затем -- по мере отрастания (за лето 2--3 раза). Последний сбор проводят в конце лета, чтобы до наступления холодов растения накопили достаточное количество питательных веществ. Семена созревают во второй половине июля -- начале августа.

25. Белокочанная капуста

двулетняя культура. К концу первого года образуется кочан, представляющий собой разросшуюся верхушечную почку. За это время утолщается и стебель -- кочерыга. На второй год вырастают цветоносные побеги, дающие кисти желтых цветков. Цветет капуста 15--25 дней. Опыляется она перекрестно пчелами и другими насекомыми, легко скрещивается с капустой брюссельской, савойской, цветной, листовой, кольраби, но не переопыляется с китайской, а также с репой, редькой и редисом. Плод -- узкий длинный (до 10 см) стручок. В первый год растение образует кочаны с листьями, на второй -- цветочный стебель и семена (стебель прямостоячий, соцветия длинные, цветки обоеполые).

Требования: капусту размещают на открытых, незатененных участках. Почву обрабатывают в различные сроки в зависимости от сорта: под ранние -- весной, в конце апреля; под среднеспелые и поздние -- в конце августа -- сентябре, после уборки предшественника. Весной, когда почва созреет, ее перекапывают на глубину 15--18 см.

Оптимальная дневная температура, при которой она нормально растет, -- 13--18 °С. Культура влаголюбива. Для прорастания семян нужна повышенная влажность -- 50 % массы семян. По мере увеличения количества листьев потребность в воде повышается и достигает своего максимума в период формирования кочана, когда каждое растение расходует ежедневно около 10 л воды.

Капуста в большом количестве потребляет азот, фосфор и калий, несколько меньше -- кальций, магний и совсем незначительно -- марганец и молибден. Поэтому необходимо подпитывать растения.

Состав: кочаны содержат углеводы, белки, органические кислоты, витамины А, В, РР, U, соли калия, фосфора, кальция, железа, марганца, а также фитонциды и тиогликозиды.

Выращивание: Рассаду среднеспелых сортов выращивают в рассаднике, высевая семена в почву по схеме 2 х 10 см из расчета 2--3 растения в лунку. Высаживают в открытый грунт в начале июня. Ряды обозначают шпагатом, натянутым на колышки, на расстоянии 60--70 см. В ряду через 50--60 см делают лунки и поливают их водой. Рассаду высаживают чуть глубже, чем она росла в рассаднике, засыпают землей и поливают.

Уход: в первые 3--5 дней полив производят ежедневно. Первое рыхление междурядий проводят сразу после посадки на глубину 5--8 см, последующие -- до 12--25 см. Первое окучивание сортов -- через 10--20 дней после посадки, более поздних -- через 25--30 дней. Все виды капусты требуют усиленной подкормки. Первую подкормку совмещают с окучиванием, которое лучше проводить после полива или выпадения осадков, вторую и третью -- через 20 дней после предыдущей. Переизбытка удобрений следует избегать.

Сбор урожая: уборку ранних сортов капусты проводят выборочно в 2--3 срока, а среднепоздних и поздних -- 1 раз до наступления заморозков с температурой -3--5 °С.

Брокколи-головка брокколи, состоит из сформированных бутонов зеленого или фиолетового цвета. В течение сезона растение дает боковые побеги, на которых образуются головки меньшего размера, чем на центральном побеге. Листья мелкие, сильно гофрированные. Период вегетации до 70--80 дней.

Требования: хорошо растет на различных почвах, богатых гумусом, удобренных известью и содержащих достаточное количество влаги. Растения хорошо переносят летнюю жару, но при ее наступлении нужно как можно раньше собирать урожай, поскольку почки быстро расцветают.

Состав: брокколи имеет более высокое содержание питательных веществ, чем другие виды капусты, особенно много в ней каротина, витаминов В1 и В2 и С (до 100 мг%).

Выращивание: рекомендуется выращивать рассаду. Для раннего урожая семена высевают в начале марта в теплицу с последующей пикировкой рассады в парники. Высаживают рассаду и высевают семена в грунт (при безрассадной культуре) в конце апреля. Второй срок высева семян в открытый грунт -- начало июня (для осеннего использования). Лучшей считается рассада 35--45-дневного возраста. Для получения ранней продукции выбирают плодородные участки, хорошо прогреваемые солнцем и защищенные от холодных ветров.

Уход: прополки, рыхление почвы, окучивание растений и полив. Удобрения вносятся аналогично белокочанной капусте, только требуется несколько меньшее их количество.

Сбор урожая: после срезки центральных головок в пазухах листьев через 5--7 дней появляются боковые, которые убирают по мере их созревания. При благоприятных погодных условиях урожай можно собирать в начале июня.

Брюссельская капуста-Большинство сортов морозостойкие. В первый год жизни дает стебель высотой 20-- 60 см, в пазухах листьев которого образуется до 40--60 кочанчиков диаметром 1, 5--4 см, общей массой до 800 г.

Требования: предпочитает суглинистые почвы, требовательна к влаге и плодородию земли. Кислые почвы необходимо известковать, что предотвращает поражение корней килой. При посадке вносят только минеральные удобрения в тех же дозах, что и под белокочанную капусту.

Состав: содержит много белка, в кочанчиках больше калия, чем натрия, что обусловливает ее ценность при лечебном питании гипертоников.

Выращивание: посев производится с конца марта по начало мая в парнике или в открытый грунт на дополнительной грядке под пленку. Рекомендуется также посев под стеклом. В горшок диаметром 8 см закладывается по 3 семени. Температура -- 12--16 °С. Время высадки в открытый грунт -- с мая по середину июня. Площадь, занимаемая одним растением, -- 60 х 50 см.

Уход: необходимо прищипывать верхушечную почку для получения урожая лучшего качества. Требуются рыхление почвы и полив. Хорошему росту капусты благоприятствует мульчирование.

Сбор урожая: в зависимости от сорта, с начала октября. Мороз способствует улучшению вкуса брюссельской капусты.

Пекинская капуста - однолетняя, холодостойкая, очень скороспелая, требовательная к влаге культура. Листья собраны в плотную розетку, которая может достигать в диаметре 30--50 см. Капусту размещают после огурцов, помидоров, лука, кабачков, бобовых.

Требования: главное достоинство заключается в том, что она выращивается в любых климатических условиях. Светолюбива, но устойчива к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне на хорошо окультуренных плодородных почвах при достаточном увлажнении. Важное значение имеют такие факторы, как содержание извести и влажность почвы.

Состав: богата минеральными солями, белком (вдвое превосходит белокочанную), витаминами С, В 1, В2 и каротином.

Выращивание: семена на рассаду сеют на глубину 0, 5--1 см в конце января -- начале февраля. Сеянцы пикируют в фазе 1--2 настоящих листьев в ряды на расстоянии 3--4 см друг от друга. В фазе 4--5 листьев растения высаживают в защищенный грунт по схеме: листовые сорта -- 10 х 10 см, кочанные -- 20 х 20 см.

При выращивании рассады для открытого грунта семена сеют в апреле. В грунт 25--30-дневную рассаду высаживают 5--10 июня. При выращивании без рассады семена в открытый грунт высаживают в три срока: в конце апреля -- начале мая, затем через 15 дней и в конце июля -- начале августа, так как при летних посевах растения преждевременно стрелкуются. Последний посев делают под зиму для получения продукции весной.

Уход: в течение короткого срока жизни растения требуются только рыхление почвы и прополка. Ни в коем случае нельзя допускать высыхания почвы.

Перед посевом в почву должны быть внесены органические удобрения. Растения имеют склонность к заболеванию капустной килой. На одном и том же месте любые виды капусты можно выращивать только с интервалом в 4 года.

Сбор урожая: уборку начинают при высоте растений 8--10 см. Осенью их выкапывают с корнями и комом земли, прикапывают в погребах (подвалах) в слой увлажненного песка вплотную друг к другу и хранят при 0--2 °С.

Кольраби - в первый год образует из разросшегося стебля реповидное утолщение (стеблеплод) бледно-зеленой или фиолетовой окраски, на второй -- цветочный стебель и семена.

Требования: наиболее качественные стеблеплоды образуются на плодородных, обеспеченных влагой почвах. Наиболее предпочтительными являются богатые гумусом, но при этом легкие почвы. Для получения здорового урожая важное значение имеет достаточное содержание извести (рН 7, 0).

Кольраби не требует много удобрений, поскольку относится к средним потребителям. Наряду с компостом грядка должна получать еще осенью удобрения, например перепревший или сухой навоз.

Выращивание: середина февраля -- лучшее время для выращивания рассады для открытого грунта. Чтобы иметь ранний урожай, необходима рассада. Для проращивания требуется температура 18--20 °С. Рассаду следует сажать как можно выше, в противном случае не смогут образоваться хорошие клубни. Насыпают в посадочную лунку известь, если ее не добавляли в почву зимой. Лучшее время посадки -- конец апреля -- середина мая. Хотя кольраби переносит легкие заморозки, при низких температурах затормаживается рост и увеличивается склонность к образованию побегов. В теплице растения можно сажать плотнее: на площади 25 х 20 см. Идеальная температура -- 18 °С, хотя обычно она бывает немного ниже. При температуре выше 20 °С необходимо проветривание. Через 4--6 недель после пикировки растения пересаживают на грядку в открытый грунт.

Уход: влажность почвы имеет важное значение. При недостатке воды стеблеплоды лопаются или приобретают деревянистый привкус.

Сбор урожая: не старайтесь вырастить очень крупные клубни. Самым лучшим и нежным вкусом обладают клубни диаметром 6 см. Впрочем, у новых сортов опасность того, что клубни перерастут и станут жесткими, уже не так велика. Гигантские сорта кольраби, долго остающиеся на грядке, удивительно нежны на вкус.

Савойская капуста - отличается большей выносливостью и выдерживает небольшой мороз.

Требования: эта холодо- и засухоустойчивая культура меньше других повреждается вредителями и болезнями. Хорошо переносит тяжелые почвы, торфяники, пониженные места, любит пойменные участки. Растения отзывчивы на внесение удобрений, особенно органических (8--10 кг/м2), а также повышенных доз калийных -- на поймах и фосфорных -- на тяжелых суглинках.

Состав: богата белками и витаминами. Немало содержит углеводов и органических кислот, клетчатки, витаминов С, В1; В2, К, Е, провитамина А, а также минеральных солей, особенно калия.

Выращивание: Семена на рассаду в марте. Рассаду высаживают с междурядьем 50--60 см, расстояние между растениями в ряду для раннеспелых -- 35 см, позднеспелых -- 50 см.

Уход: как в случае с белокочанной капустой.

Сбор урожая: в мае зимняя савойская капуста готова к сбору урожая. Урожай раннего посева можно собирать уже с середины июня. Поздние сорта могут оставаться на грядке еще до ноября. Новые разновидности выдерживают морозы до -15 °С. В условиях теплой погоды савойскую капусту следует как можно дольше оставлять в земле, поскольку срок ее хранения меньше, чем у кочанных видов.

Цветная капуста - Имеет невысокий, несколько расширяющийся кверху стебель с крупными листьями. Корень стержневой, располагающийся на глубине до 60 см, иногда до 100--120 см. В отличие от других разновидностей капусты, корневая система у цветной капусты не столь мощная, и для усиления образования придаточных корней ее необходимо окучивать.

Требования: однолетнее светолюбивое растение. Формирование головки у цветной капусты начинается после того, как разовьется мощная розетка. На рост листьев и формирование головок сильно влияет температура воздуха и почвы. Температура выше 25 °С и недостаток влаги приводят к образованию слабого листового аппарата. Цветная капуста довольно холодостойка и переносит легкие заморозки, но при снижении температуры. Не меньшее значение для успешной культуры цветной капусты имеет плодородие почвы. Для выращивания ее больше подходят почвы, заправленные удобрениями, не очень тяжелые. Лучшие предшественники -- огурцы, лук, ранний картофель, корнеплоды, бобовые травы. Цветная капуста хорошо отзывается на быстродействующие минеральные удобрения, особенно азотные, вносимые в подкормки во время нарастания листьев.

Состав: По количеству витамина С она в 2--3 раза превосходит белокочанную капусту. В ней содержится большое количество витаминов B1, B2, B9 и PP. Цветная капуста богата солями калия, железа, фосфора, включает микроэлементы -- кобальт, магний, йод, а также другие ценные вещества.

Выращивание: самый ранний урожай из открытого грунта получают при высадке рассады вслед за посадкой ранней белокочанной капусты или одновременно с ней. Для этого рассаду выгоняют в парниках в питательных горшочках или в кубиках. Семена на рассаду высевают в посевные ящики 35 х 50 см на глубину 0, 5 см с последующей пикировкой растений в возрасте 8--10 дней в горшочки или посевом семян в парники и в открытый грунт. Схема посадки рассады зависит от сроков созревания капусты: для раннеспелых сортов расстояние составляет 25 х 70 см, среднеранних -- 35 х 70, а среднепоздних -- 40 х 70 см.

Уход: для ускорения роста листьев проводят 1--2 подкормки. В течение всего периода выращивания рыхлят междурядья на глубину 8--10 см, уничтожают сорняки, окучивают растения, пока они не сомкнут листья, и поливают.

Сбор урожая: убирают капусту выборочно, по мере созревания.

26. Ревень

Многолетнее растение. Зимостойкое и морозостойкое (выдерживает до -30°С).

Ревень развивает крупную розетку листьев с черешками длиной 60-70 см и диаметром более 4 см, а также мощное корневище.

Размножается семенами или делением куста (корневища). Корневища высаживают осенью или весной, а семена на рассаду - весной. Схема посадки 70x70 или 90x90 см (1-2 растения на 1 м2). Черешки (длиной 30 см и более) убирают в мае-июне, начиная со 2-3 года жизни. Используют в пищу черешки листьев, содержащих яблочную, щавельную и лимонную кислоты, витамины С и Р, минеральные соли калия, фосфора и магния. С возрастом содержание яблочной кислоты резко уменьшается, а лимонная почти полностью исчезает, зато возрастает количество щавелевой кислоты, что делает их непригодными для питания.

Ревень предпочитает высокоплодородные, хорошо унавоженные и глубоко гумусированные рыхлые почвы. Растения регулярно (после уборки) подкармливают удобрениями, в т. ч. органическими, и поливают.

Хрен. Многолетнее растение, встречается повсеместно. Имеет толстый ветвистый корень, листья крупные, овальные. Стебель образуется на 2-3 год после посадки. Семена у многих форм не образуются.

Растение холодо и жаростойкое. Хрен предпочитает суглинистые и плодородные почвы с умеренным увлажнением. Размножается корневыми отрезками (15- 30 см). Глубина посадки - 12-15 см по схеме 60-70x30-40 см.

Черенки сажают наклонно, под углом 45°, так, чтобы нижний конец черенка был прикрыт слоем земли 12?15 см, а верхний находился в 3?5 см от поверхности грядки. Расстояние между черенками делают 35?40 см, а между рядами ? 60?70 см.

Для получения ровных, гладких корней хрена перед посадкой удаляют почки в средней части черенка, протирая его мешковиной. Оставляют почки только на верхнем (1-1, 5 см) и нижнем (2-3 см) концах черенка. Из верхней части вырастут листья, из нижней - корни.

В корнях содержатся углеводы, жиры, азотистые вещества, эфирные масла, глюкозид синигрин, придающий блюдам остроту и уникальный вкус, а также фитонциды и сера.

27. Подготовка семян, сроки и способы посева овощных культур в открытом и закрытом грунте

Овощи жизненно необходимы для жизни человека. Все овощи размножаются половым с помощью семян, вегетативным способом (клубни) и могут выращиваться как в открытом так и в закрытом грунте. Посадка семян в открытый грунт осуществляется намного позже нежели если бы сеяли в закрытый грунт. Основная причина: холодная земля. Для того чтобы сеять семена в открытый грунт необходимо дождаться полного разогрева земли, так же важно чтоб высаженные растения не побило морозом. Например если высадить картофель очень рано то при Т - 1. 7 С он может потерять главную почку, а это значит потерю большого количества урожая картофель семенами не размножают, только селекционеры. С появлением пленки стало возможным выращивать овощи в закрытом грунте. Закрытый грунт позволяет получать урожаи намного раньше за счет раннего посева семян и появления рассады.

Семена в открытый грунт высаживают в конце мая, а закрытого уже в апреле, а если теплица отапливаемая, то можно выращивать и круглогодично. У некоторых культур для того чтобы получить семена нужно подождать не одно лето. Например, у капусты чтобы получить семена нужно в зиму сохранить кочерыги. Весной её высаживают и лишь тогда получают семена.

Перед посевом у разных овощей проводят разную подготовку семян. Например, семена баклажана перед посевом замачивают, а физалиса протравливают в марганцовке.

28. Культивационные сооружения защищенного грунта. Способы обогрева

К таким сооружениям относят парники и теплицы. Парники - углубленные или наземные культивационные сооружения со съемными светопрозрачными покрытиями, укрывным материалом и искусственным обогревом (за счет органического вещества - навоз, древесные отходы, городской мусор; водяное; паровое; электрическое; термальное).

По конструкции различают:

- односкатные состоят из сруба, котлована, рам, матов, подпорки для вентиляции

- двускатные

- наземные

По срокам использования:

- ранние

- средние

- поздние

Односкатные. Рамы 160*106 см состоят из 3 перемычек (4 стеклян. пролета), рамы находятся под землей со скатом (весной 12о, осенью угол уменьшают до 6о). Для выращивания рассады важна регуляция температуры. Например, 4-5 дневная рассада капусты требует +6-8оС, ночью температура должна быть еще ниже, освещение максимальное.

Двускатные пленочные парники. Состоят из 15-20 рам. Парники разбивают на кварталы, между ними поперечные и повдольные дороги. Нужно иметь разводочную теплицу (там можно начать посевные работы на 2 мес. раньше). Обвязку парников делают деревянной или бетонной.

Глубина парников: раннего- 70 см, среднего- 50 см, позднего- 30-40 см.

Маты (2*1, 2 м. ) делают толщиной 5-6 м. Их вяжут из соломы озимых. Ориентация парников после их размещения должна быть с востока на запад.

Часто их строят без котлованов. На короб натягивают пленку: с одной стороны прибивают плотно, с другой - прибивают на рейку с жердью.

Теплицы. Обычно строят односкатные, редко - блочные. Блоки фундаментные. Есть двускатные ангарные с опорами, арочные. Укрывным материалом служит акриловая пленка, прозрачный пластик, стекло, армированная пленка. Самым долгогреющим материалом является конский, овечий, кроличий навоз (до +70С). Грунт нужно менять через 3-4 года. Его дезинфицируют паром или горячей водой.

Худшим по качеству является коровий навоз, если его используют, необходимо добавлять в него 30% резаной соломы. Конский горит до 70 дней, рН 8-9. Коровий горит до 20 дней, рН 4-4, 5. Самым некачественным является свиной навоз. Очень хорошо обогревает городской мусор, древесные отходы.

29. Перец

- однолетняя культура, очень требовательная к теплу овощная культура. Минимальная температура для прорастания семян составляет + 13. . . 15°С, а оптимальная - +20. . . 25°С. Растения при + 15. . . 20°С замедляют рост, при 13°С приостанавливают его, а при заморозках -0, 5°С они погибают. Оптимальный для роста и развития интервал температур составляют + 18. . . 25°С. Температура +35°С и выше угнетает растения, бутоны и цветки при этом опадают.

Благодаря мощной корневой системе, перец сладкий достаточно засухоустойчив, однако хорошо отзывается на регулярные поливы значительным повышением урожая, особенно в период формирования плодов. Перец требует интенсивного освещения с преобладанием сине-фиолетовых лучей солнечного спектра. Большинство сортов нейтральны к длине светового дня.

Посадка сладкого перца. Для размещения перца при посадке лучше всего подходят богатые органикой, высоко-окультуренные почвы среднего механического состава. На легких супесчаных почвах для получения высокого урожая необходимы частые поливы и внесение повышенных доз удобрений. Более высокие урожаи удаются при размещении после бобовых культур, капусты, моркови, лука, бахчевых культур. Перец не выносит монокультуры, на прежнее место его посевы не следует возвращать ранее, чем через 3-4 года. Отзывчив на внесение высоких доз органических удобрений (3-6 кг/м2 перегноя). Можно вносить и минеральные удобрения, особенно азотные в виде 2-3 подкормок с одновременным поливом (N20_30кг/га). Сладкий перец выращивают в основном рассадным способом. Рассаду выращивают в теплицах, пленочных укрытиях, теплых парниках или в ящиках, кубиках, стаканчиках, на подоконниках. Высаживают рассаду в грунт в конце апреля - начале мая.

Рассада перца не выносит глубокой посадки. Сразу после высадки рассаду сладкого перца поливают, а через 6-7 дней - повторно. Затем поливают по мере необходимости, все более увеличивая нормы.

Уход за сладким перцем Дальнейший уход заключается в регулярном рыхлении почвы, уничтожении сорняков, проведении 2-3 подкормок, а также в борьбе с болезнями. Плоды убирают при достижении диаметра 4-5 см.

Баклажан. Культура тепло- и влаголюбивая. Минимальная температура прорастания семян - +13°С, а оптимальная -+20. . . 25°С. Оптимальная температура для развития растений - +25. . . 30°С, при +15. . . 20°С рост растений приостанавливается, а при + 13°С и ниже - полностью прекращается. Заморозков баклажан не переносит совсем.

Оптимальная влажность почвы составляет 75-80% от наибольшей влагоемкости почвы, а относительная влажность воздуха - не ниже 60-70%. При недостатке влаги бутоны и цветы опадают, а завязи становятся уродливыми или остаются мелкими, их качество сильно снижается.

Баклажаны нуждаются в интенсивном солнечном освещении. Большинство сортов относятся к короткодневным или нейтральным формам. Выращивание при коротком (12 часовом) дне ускоряет развитие и сильно увеличивают урожай.

Баклажаны - требовательная к плодородию почвы культура. Лучшими для него являются легкие, высоко гумусированные, хорошо удобренные органикой или минеральными туками почвы. В силу продолжительности вегетационного периода баклажаны в основном выращивают рассадным способом. Рассаду (60-65-дневную) высаживают в грунт в начале мая (после последних заморозков). Размещают баклажаны после бобовых, моркови, капусты и других культур. Баклажаны нельзя размещать его после картофеля, томатов и перца. Хорошие результаты дают редкие кулисы из кукурузы (20 растений на 10 м2).

Схема высадки рассады баклажанов - широкорядная (60-80 см) или ленточная 45+45x80 см, в рядках через 30 см. Оптимальная густота 50-52 тыс/га (5-5, 2 растений на 1 м2).

Уход за растениями заключается в регулярном рыхлении почвы с удалением сорняков и окучиванием растений. Поливы проводят регулярно.

Безрассадная культура баклажан. Возможна в южных районах России, южных регионах Восточной Европы. Используют скороспелые сорта. Сеют проращенные семена в конце апреля - начале мая при температуре почвы на глубине 10 см от +12 до +15°С, после чего поливают. В фазе 4 листьев проводят первую прорывку, оставляя растения в рядах на расстоянии 10 см, а при второй - на 20-25 см друг от друга. Ширина междурядий 60-80 см. Поливают, как правило, в 1, 5-2 раза меньше, чем при рассадной культуре.

В дальнейшем уход за растениями такой же, как и при рассадной культуре.

30. Сущность метода рассады овощных культур

Рассаду выращивают в теплицах, парниках. Это помогает быстрее вырастить культуру, значительно облегчает уход за ними. Растения, выращиваемые рассадным способом, являются пропашными, сеются широкорядно. Часто используется горшечная рассада, это обеспечивает растению быструю приживаемость. Этот метод хорош для культур со слабой корневой системой, так как не требует пикировки. Чем больше высаживать такой рассады, тем выше урожайность. В настоящее время для приготовления горшочков часто используют машины.

Рецепты смеси для горшочков:

75% низинного торфа, 20% дернины, 5% коровяка

20% конского навоза, 5% коровяка, 75% низинного торфа.

Для приготовления горшочков используют станки ИГ-9, ИГТ-10.

31. Семеноводство овощных культур и сортовое районирование

Семеноводство -- отрасль растениеводства, занимающаяся массовым размножением семян районированных сортов для осуществления сортосмены и сортообновления. При производстве сортовых семян принимаются меры, обеспечивающие сохранение их чистосортности, биологических и урожайных качеств.

Чтобы в процессе воспроизводства не утерять ценных хозяйственных признаков сорта и неизменно получать семена с высокими посевными качествами, необходимо соблюдать некоторые правила.

Урожай, как известно, начинается с семян. К семенам овощных культур предъявляются 3 основных требования, каждое из которых одинаково важно:

Огородник должен иметь семена тех сортов или гибридов, которые по комплексу признаков более всего подходят для выращивания в данной местности.

Семена должны быть жизнеспособными, т. е. иметь высокую всхожесть и энергию прорастания.

Семена должны быть здоровыми, т. е. не нести на себе возбудителей болезней.

Целесообразно ли в этих условиях заниматься кустарным производством семян оправдано по ряду причин:

Во-первых, чем ближе место, где были произведены семена, от места, где будет возделываться культура, тем более приспособленными к условиям данного района будут растения. В идеале каждый регион должен иметь свои сорта овощных культур. Но во многих областях России семеноводческих хозяйств нет, поэтому огородники вынуждены либо получать семена самостоятельно (как обычно и поступают сельские жители), либо довольствоваться привозными семенами и выращивать сорта, зачастую не адаптированные к местным условиям.

В различных областях России, чаще в 'глубинке', чем вблизи городов, встречаются традиционные сорта местной селекции, которые по своей приспособленности к климатическим условиям, безотказности, устойчивости к болезням и вредителям имеют преимущества перед самыми современными сортами и гибридами. Особенно яркое и очевидное преимущество перед пришельцами имеют луки местной селекции, хотя это справедливо и для капуст, корнеплодов, огурцов, томатов. При местном семеноводстве из года в год у растений отсекаются признаки, неподходящие для конкретных природно-климатических условий, и человек участвует в процессе улучшения сорта, отбирая на семена лучшие экземпляры.

Вторая причина, по которой огородники обращаются к семеноводству, экономическая. Семена сейчас дороги, и многие огородники , купив однажды ценные семена, в дальнейшем стремятся размножить их самостоятельно. В одних случаях это возможно, в других - нет. Часто дело упирается в технические сложности, но не только. Сбор семян с однолетних плодоносящих культур (тыквенных, пасленовых и бобовых) не представляет особых трудностей, однако растения, выращенные из таких семян, далеко не всегда обладают свойствами исходной культуры.

В первую очередь это относится к гибридам.

В отличие от гибридов, сорта воспроизводятся. Хорошо отселекционированные сорта сохраняют свои характеристики неопределенно долго. Например, редис Моховский, свекла Несравненная (оба эти сорта остаются чемпионами по содержанию биологически активных веществ), брюква Красносельская, огурцы Муромские и Вязниковские - все эти сорта пришли к нам из прошлого века. К сожалению, некоторые новые сорта сделаны не столь тщательно, а потому не стабильны. Не редко к моменту, когда сорт завоевывает популярность, он уже начинает утрачивать ценные хозяйственные признаки. Тем не менее, при соблюдении определенных правил (отбор, пространственная изоляция сортов, оптимальные сроки выращивания) получение качественных сортовых семян в любительском овощеводстве возможно.

По способу опыления цветков овощные культуры делятся на самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Получить качественные семена с сохранением сортовых признаков проще всего при семеноводстве самоопыляющихся однолетних культур (помидоры, перец, баклажан, горох, фасоль, салат).

Сохранить чистоту сорта у перекрестноопыляющихся растений -ветроопыляемых ( свекла, шпинат, кукуруза) и насекомоопыляемых (капустные, сельдерейные и тыквенные культуры) сложнее, для этого требуются пространственная изоляция сортов, которая не всегда осуществима на любительских огородах. Кроме того, многие перекрестноопыляющиеся культуры дают семена только на второй год жизни. Это все корнеплоды, кроме редиса, все капусты, кроме цветной и брокколи. Чтобы заниматься семеноводством двулетних культур, огородник должен иметь условия для хранения маточников в зимнее время.

Общие правила семеноводства на огородных участках

Надо не упускать из вида, что в процессе размножения может произойти не только улучшение и адаптация сорта, но и снижение его хозяйственно ценных качеств. Основными причинами ухудшения сорта могут быть утрата сортовой чистоты (биологическая засоренность), неоднородность семян и неполное вызревание семян.

Для получения семян гороха, фасоли, томатов и перца нет необходимости в специальных семенных посадках. Можно использовать плоды с продовольственных посадок, при условии, что из имеющихся растений на семенные цели будут отобраны типичные для данного сорта, сильные, здоровые и наиболее урожайные растения. Нужно следить также, чтобы больных экземпляров не было и среди ближайших соседей семенных растений.

Помидоры

При оптимальных температуре и влажности (20-30°C, 60-80% относительной влажности) цветки томата обычно опыляются собственной пыльцой еще до раскрытия бутонов. В неблагоприятных условиях (при температуре 35°C и выше, а также при низкой температуре воздуха и высокой относительной влажности) самоопыление затруднено. Поскольку цветки томатов посещаются насекомыми, то для получения чистосортных семян в неблагоприятные годы требуется изоляция растений или отдельных цветочных кистей.

Для получения семян плоды берут с кистей второго или третьего яруса. Плоды типичной для сорта формы снимают в стадии биологической или бланжевой спелости. В последнем случае плоды дозаривают в течение 1-2 недель, не доводя их до раскисания. Здоровые, слегка перезревшие, но еще достаточно плотные плоды типичной для сорта окраски моют, разрезают поперек, и семена вместе с соком выпускают в эмалированную мисочку или стеклянную банку.

По окончании процесса брожения сок осветляется, полновесные семена оседают на дно, а на поверхности жидкости появляются пена , а иногда и плесень. Во избежание снижения жизнеспособности семян или их прорастания нельзя запаздывать с отмывкой. Затем семена сушат.

Салат

Салаты, кочанный и листовой, посеянные в ранние сроки весной, в середине лета переходят к формированию семенных побегов, на которых образуется по несколько соцветий-корзинок, зацветающих и созревающих неодновременно. Для гарантированного получения чистосортных и качественных семян салата нужно придерживаться следующих правил.

Ведение салата через рассаду - лучший способ получить полноценные семена.

В каждый данный сезон оставляйте на семена только один сорт салата. Салат самоопыляющаяся культура, но если расстояние между цветущими растениями разных сортов менее 100 м, насекомые могут заносить чужую пыльцу и переопылять сорта.

Растения, образующие цветонос до развития крупного плотного кочана (кочанный салат) или до наращивания листовой массы (листовой салат), не пригодны для получения семян и должны быть удалены.

Сигналом для срезки семенных побегов служит появление первых хохолков (летучек). Верхние части побегов, срезанные примерно на 1/2 или 1/3 их длины, подвешивают или раскладывают для просушки на 2-3 недели, после чего семена собирают и очищают от трухи.

Сортовое районирование

По совокупности природных условий и других факторов, а также исходя из хозяйственно-экономических особенностей производства плодово-ягодной продукции, территория республики была разделена на три производственно-садовые зоны: южную, центральную и северную. В пределах южной и центральной зон выделены по две подзоны - западная и восточная. Каждая зона характеризуется своей изотермой с температурой воздуха плюс 10°.

I. Северная садовая зона

Включает все районы Витебской области, Горецкий и Шкловский районы Могилевской области. Она характеризуется изотермой с температурой выше плюс 10° в течение 140 дней (рисунок 9).

1 - Мозырский кряж и Хойникско-Брагинская гряда; 2 - правобережье р. Днепра; 3 - правобережье р. Сожа; 4 - Центрально-Березинская равнина; 5 - Оршанско-Могилевское плато; 6 - Минская возвышенность (юго-западная часть); 7 - Копыльская гряда и Новогрудская возвышенность; 8 - правобережье р. Немана; 9 - Волковысская возвышенность.

Районы концентрации промышленно-потребительского садоводства:

10 - Витебский; 11 - Поставский; 12 - Смолевичский; 13 - Слонимский; 14 - Кобринский; 15 - Столинскин.

II. Центральная садовая зона

Восточная подзона: Могилевская область, кроме Горецкого, Глусского, Осиповичского и Шкловского районов, Березинский, Борисовский и Крупский районы Минской области, Буда-Кошелевский, Ветковский, Жлобинский, Кормянский, Рогачевский и Чечерский районы Гомельской области. Изотерма этой подзоны составляет 145 дней.

Западная подзона. Включает Минскую область, за исключением Березинского, Борисовского и Крупского районов, Глусский и Осиповичский районы Могилевской области, Барановичский и Ляховичский районы Брестской области, Вороновский, Дятловский, Ивьевский, Кореличский, Лидский, Новогрудский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский районы Гродненской области. Западная подзона по сравнению с восточной отличается более мягкой и короткой зимой, продолжительным теплым летом и более равномерным выпадением осадков в течение года.

III. Южная садовая зона

Восточная подзона. Включает Гомельскую область, за исключением Буда-Кошелевского, Ветковского, Жлобинского, Кормянского, Рогачевского и Чечерского районов. Характеризуется изотермой продолжительностью 155 дней и умеренно-континентальным климатом.

Западная подзона. Включает Брестскую область, кроме Баранович-ского и Ляховичского районов, Берестовицкий, Волковысский, Гродненский, Зельвенский, Мостовский, Свислочский, Слонимский и Щучинский районы Гродненской области. Это наиболее теплая подзона Белоруссии, продолжительность периода с температурами выше 10° составляет 155-160 дней. Осадки выпадают сравнительно равномерно на протяжении года. Зимы мягкие, часто с неустойчивым снежным покровом. Климат подзоны наиболее благоприятный для широкой культуры лучших сортов яблони и груши, а также для таких южных культур, как черешня, абрикос, грецкий орех и виноград.

Для каждой садовой зоны и подзоны разработан и утвержден набор пород и сортов и определено наиболее целесообразное развитие промышленного садоводства.

В 1961 г. в республике было организовано Государственное сортоиспытание плодовых и ягодных культур, взявшее на себя функцию контроля за районированием сортов.

Районированные сорта - это сорта, рекомендованные и утвержденные Министерством сельского хозяйства БССР для массовых посадок в колхозах, совхозах, приусадебного и коллективного садоводства. Совокупность сортов, принятых для производственного размножения в данной местности, называется районированным сортиментом.

Породно-сортовое районирование предусматривает размножение в зональных плодопитомниках определенных сортов с соблюдением соотношения по породам и сортам и выделением как ведущих пород, так и сортов.

32. Классификация и происхождение овощных растений. Мировая коллекция растений Вавилова при ВИРе. Зоны происхождения овощных культур

На основании учения Вавилова о районировании сортов, он доказал, что для того, чтобы выращивать культуры, нужно из какой зоны произошло это растение.

Если растение произошло из зоны теплого климата, то для растения необходимо обеспечить определенную влажность, температуру, должно быть хорошее солнцесияние (например: тыквенные).

В открытом грунте не возможно регулировать влажность, температуру и прочее, для этого выращивают культуры в закрытом грунте.

Например, помидоры не любят высокую влажность, а огурцы не развиваются при низкой. По этому в одном закрытом грунте их выращивать нельзя. Огурцы нужно поливать дождеванием, а помидоры только под корень.

Свекла, морковь и прочие более холодостойкие. Их можно выращивать в открытом грунте. Т. к. они произошли из средиземноморского региона. Всходы таких растений не бояться заморозков. Такие культуры можно высаживать рано весной и собирать позднее осенью.

Такие культуры как картофель и топинамбур произошли из Америки. Им необходимо создавать температуру как на родине. Для стеблей температура воздуха может быть 20-25, а для клубней - 18-20.

Зная происхождение культур, человек создает такие условия, которые были на родине данной культуры.

33. Особенности обработки почвы под овощными

куст плодовый ягодный овощной

Все овощные культуры возделываются широкорядным способом. Важно чтобы при посадке почва была чистая без сорняков. Под Культуры, которые боятся сорняков, лучшими предшественниками является паровое поле. Пар бывает чистый - самый лучший, ранний, седиральный, занятый. Важно соблюдать севообороты. В запушенном поле, сильно засоренном можно сделать ремонт, для этого удаляют сорняки раскисляют почву. Все овощные культуры имеют мелкие семена, их нельзя глубоко сеять, для того чтобы посеять семена на небольшую глубину в почве разбивают комки, измельчают ее, затем выравнивают. прикатывают а потом уже высевают семена. Многие виды овощных культур выращивают за счет рассады, она выращивается в парниках, рассада помогает быстрее вырастить культуру и увеличить ее вегетационный период. рассада облегчает борьбу с сорняками. рассаду можно выращивать в торфяно-перегнойых горшочках тем самым можно увеличит урожайность культуры.

Огурцы.

Плохо переносят тяжелые глинистые или заплывающие почвы, где необходимо применять специальную глубокую обработку. Нельзя размещать огурцы после культур из семейств тыквенных (тыква, кабачок, патиссон, арбуз и дыня), а также на участке, где предыдущие 2-3 года уже выращивались огурцы. Лучше всего размещать эту культуру после капусты, томата, картофеля.

Подготовка почвы заключается в осенней глубокой (20-22 см) перекопке (перепашке). Только в зонах с достаточным и избыточным увлажнением можно использовать весеннюю перепашку (копку), с одновременным внесением органических удобрений и последующим несильным прикатыванием (уплотнением) почвы. На холодных, заплывающих и пере увлажненных почвах можно с осени устраивать земляные гряды (гребни), а в засушливых районах, наоборот, борозды глубиной 10-15 см. Органические удобрения вносят осенью под глубокое рыхление из расчета 3-6 кг на 1 м2. При этом можно вносить и минеральные удобрения.

Посев огурцов производят старыми (2-3-летними) семенами. Глубина заделки семян в почву - 3-4 см. Сеять лучше проращенными семенами во влажную почву. Сроки посева зависят от температуры почвы и обычно приходятся на П-Ш декаду апреля - начало мая. Способы посева различны в зависимости от используемой технологии (шпалерная, свободная, с кулисными растениями и т. п.). Часто используют 2 -строчный посев по схеме 90x50x50 см или широкорядный посев с междурядиями 70-90 см при 50-60 см в рядках. При шпалерной культуре семена высевают по схеме 2 ленты по 50 см с растениями в ряду через 20-25 см, а расстояние между лентами - 80-90 см. В качестве кулис лучше использовать кукурузу.

Уход за огурцами заключается в регулярном рыхлении почвы, поливах, уничтожении сорняков и 2-3 подкормках удобрениями. Резкие перепады влажности (и почвы, и воздуха) вызывают горечь плодов, поэтому поливать огурцы следует регулярно 1 раз в 3 дня.

Арбуз - одна из наиболее жаростойких и засухоустойчивых культур. Несмотря на высокую устойчивость к засухе, на рыхлых легких почвах хорошо отзывается на поливы. Наиболее благоприятна для развития умеренная влажность почвы и относительная влажность воздуха - 50-60%.

Отличается исключительной требовательностью к интенсивному солнечному освещению, большинство сортов нейтрально к длине светового дня.

Арбуз может хорошо произрастать на легких супесчаных (даже на песчаных) почвах, но не переносит кислых и засоленных почв.

Оптимальные сроки сева: обычно III декада апреля - I декада мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до + 12. . . 14°С. Лучше всего проводить посев намоченными и проклюнувшимися семенами по схеме: междурядия 1, 0-1, 4 в ряду 0, 7 м или ленточно, с 2 междурядиями по 0, 7 м, большим междурядием 2, 1 м и расстоянием в рядах 0, 7-1, 4 м. В каждое гнездо лучше высевать 3-4 семени, а при прорывке оставляют по 1-2 наиболее развитых растения. Оптимальная густота: 5-10 тыс. растений на 1 га (1-2 растения на 1 м2).

Уход за растениями в течение лета заключается в регулярном рыхлении почвы и удалении сорняков, а также защите растений от вредителей и болезней. От всходов до завязывания плодов обычно необходимо 60-90 дней, а до созревания - еще 35-50 дней, в зависимости от сорта.

Для получения ранних арбузов выращивают рассаду . В фазу 2-3 настоящих листьев (через 25-30 дней) в III декаде апреля рассаду высаживают по той же схеме, что и посев. Первые дни (15 - 20) после высадки растения защищают полиэтиленовыми колпаками (стеклянными банками) - до того как они приживутся или минует опасность заморозков.

Тыква. Плоды тыквы богаты углеводами, особенно сахаром и крахмалом. Содержание сухих веществ от 6-8% до 15-20%, Сахаров 5-8% (до10%), крахмала - 2-7%, витамина С - 15-20 мг%, каротина - 4-7 мг% (у некоторых сортов 20-40 мг%). В семенах - 41-48% масла. Требовательная к теплу, жаростойкая и засухоустойчивая культура. Семена прорастают при +10. . . 18°С, нормальный рост растений обеспечивается при +20. . . 30°С. Очень требовательна к солнечному освещению и отзывчива на почвенное плодородие и органические удобрения. Не выносит кислых почв, но может произрастать на засоленных.

Тыква выращивается по той же агротехнике, что и арбуз, но предпочтительны более плодородные почвы, и большая площадь питания (0, 3-0, 5 шт/м2) при густоте стояния 3-5 тыс. растений на га.

Кабачок, Патиссон. Самые скороспелые формы овощной тыквы. Содержат 5-7% сухих веществ, 2-4% Сахаров, 10-15 мг% витамина С, а также каротин, витамин В1.

Как и другие тыквенные, кабачок и патиссон требовательны к теплу и внесению органических удобрений (лучше в лунки).

От посева до получения первых плодов обычно проходит 60-70 дней. Размещают по схеме 1, 4x0, 7 м или 1, 0x0, 7 м. Агротехника сходна с таковой для тыквы. При появлении 4-го листа удаляют верхушечную почку - это усиливает плодоношение.

Дыня. Плоды высококалорийны, они содержат 11-20% сухих веществ, 4, 5-18% Сахаров, 15-40 мг% витамина С, а также витамины В1, В2, РР и др.

Дыня теплолюбива и жаростойка, ее семена прорастают при + 15. . . 16°С, а у южных сортов - при еще более высоких показателях. Интервал оптимальных температур для развития растений +25. . . 30°С, а у южных сортов - +30. . . 35°С.

При температурах ниже + 15°С растения дыни прекращают рост, а при продолжительной дождливой погоде и пониженных температурах - поражаются болезнями, вследствие чего погибает корневая система. Лучшее сочетание для роста и развития дыни: влажная почва - сухой воздух. Она также требует интенсивного солнечного освещения и не выносит даже небольшого затенения. Дыня лучше развивается на легких супесчаных почвах, плохо переносит кислые почвы.

Агротехника сходна с таковой для арбузов, но оптимальная густота значительно выше: 10-20 тыс. растений на 1 га (1-2 растения на кв. м).

34. Источники загрязнения и возможности получения экологически чистой продукции овощных на примере зеленых

При возделывании овощных культур применяется много пестицидов=>идет накопление нитратов (много у свеклы, огурца)=>ПРИМЕНЯТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ: медный купорос, сеять кулисно культуры, которые привлекают энтомофагов; посыпание золой - от блошки. А зеленые растения вегетируют 1-1, 5 месяца и их лучше ничем не обрабатывать!

35. Особенности воспроизводства пасленовых

К пасленовым растениям относятся несколько видов важных овощных растений, широко распространенных в тропиках и субтропиках. Наиболее ценными среди них являются: томат (помидор) -- самая распространенная в мире овощная культура, баклажан, перец, физалис, картофель.

Питательная ценность пасленовых растений сравнительно невысока, однако они довольно богаты минеральными солями и витаминами.

Все пасленовые растения очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и развития +22. . . +25 °С. При температуре ниже +12. . . +13 °С процесс их роста приостанавливается.

Для выращивания пасленовых растений предпочтительна плодородная почва. Если же почва менее плодородна необходимо внесение органических удобрений - перегной, навоз и др. Лучшими предшественниками пасленовых являются огурцы, лук и капуста.

Помидоры требовательны к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений -- 20-25 °С. При температуре ниже 15 °С останавливается цветение и завязывание плодов, а ниже 10 °С прекращается их рост. При небольших заморозках они сильно повреждаются или погибают. Однако и высокая температура, выше 35 °С, отрицательно сказывается на росте этой культуры.

Помидоры относительно устойчивы к засухам, по крайней мере, переувлажненных почв они не выдерживают. Сильно реагируют на удобрения. При увеличении азотных удобрений разрастается вегетативная масса, а созревание плодов задерживается. В лучшую сторону на развитие и созревание плодов влияют фосфорные и калийные удобрения.

Помидоры рекомендуется выращивать на хорошо прогреваемых супесчаных, кислотность которых не превышает 6. 5. Под помидоры выбирают теплые, защищенные от ветра участки. Лучшие для них предшественники те, под которые вносили органические удобрения. Это огурцы, капуста и др. помидоры нельзя выращивать после помидоров и картофеля.

Почву необходимо готовить с осени: перекопать ее на полную глубину перегнойного слоя, прополоть. Одновременно можно вносить органические удобрения: перегной или компост. Весной, в конце мая, вносят минеральные удобрения: суперфосфат и хлористый калий. После весенних заморозков рассаду помидоров в возрасте 50-60 дней высаживают в открытый грунт. Схема посадки рядовая -- 70х50 см для высокорослых сортов, 70х30 -- для низкорослых. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки до семядольных листочков, вытянувшуюся -- наклонно в борозды, присыпая часть стебля почвой.

Когда растения укоренятся и пойдут в рост, ставят опоры в виде кольев длиной до 1, 5 м, забивая их в землю с северной стороны стебля помидора на расстоянии 10 см.

Рыхление почвы, прополку сорняков, подвязку помидоров и легкое окучивание повторяют не менее трех раз за сезон. Поливают растения по мере подсыхания почвы, смачивая на полную глубину перегнойного слоя.

В середине августа растения прищипывают, то есть удаляют верхушки у плодоносящих побегов для ускорения роста и созревания завязавшихся плодов. Одновременно удаляют все цветочные кисти с не завязавшимися плодами.

Плоды созревают в августе, их убирают в розовой степени зрелости. Перед первыми заморозками убирают все плоды подряд.

Перец - однолетняя культура, очень требовательная к теплу овощная культура. Минимальная температура для прорастания семян составляет + 13. . . 15°С, а оптимальная - +20. . . 25°С. Растения при + 15. . . 20°С замедляют рост, при 13°С приостанавливают его, а при заморозках -0, 5°С они погибают. Оптимальный для роста и развития интервал температур составляют + 18. . . 25°С. Температура +35°С и выше угнетает растения, бутоны и цветки при этом опадают.

Благодаря мощной корневой системе, перец сладкий достаточно засухоустойчив, однако хорошо отзывается на регулярные поливы значительным повышением урожая, особенно в период формирования плодов. Перец требует интенсивного освещения с преобладанием сине-фиолетовых лучей солнечного спектра. Большинство сортов нейтральны к длине светового дня.

Посадка сладкого перца. Для размещения перца при посадке лучше всего подходят богатые органикой, высоко-окультуренные почвы среднего механического состава. На легких супесчаных почвах для получения высокого урожая необходимы частые поливы и внесение повышенных доз удобрений. Более высокие урожаи удаются при размещении после бобовых культур, капусты, моркови, лука, бахчевых культур. Перец не выносит монокультуры, на прежнее место его посевы не следует возвращать ранее, чем через 3-4 года. Отзывчив на внесение высоких доз органических удобрений (3-6 кг/м2 перегноя). Можно вносить и минеральные удобрения, особенно азотные в виде 2-3 подкормок с одновременным поливом (N20_30кг/га). Сладкий перец выращивают в основном рассадным способом. Рассаду выращивают в теплицах, пленочных укрытиях, теплых парниках или в ящиках, кубиках, стаканчиках, на подоконниках. Высаживают рассаду в грунт в конце апреля - начале мая.

Рассада перца не выносит глубокой посадки. Сразу после высадки рассаду сладкого перца поливают, а через 6-7 дней - повторно. Затем поливают по мере необходимости, все более увеличивая нормы.

Уход за сладким перцем Дальнейший уход заключается в регулярном рыхлении почвы, уничтожении сорняков, проведении 2-3 подкормок, а также в борьбе с болезнями. Плоды убирают при достижении диаметра 4-5 см.

Баклажан. Культура тепло- и влаголюбивая. Минимальная температура прорастания семян - +13°С, а оптимальная -+20. . . 25°С. Оптимальная температура для развития растений - +25. . . 30°С, при +15. . . 20°С рост растений приостанавливается, а при + 13°С и ниже - полностью прекращается. Заморозков баклажан не переносит совсем.

Оптимальная влажность почвы составляет 75-80% от наибольшей влагоемкости почвы, а относительная влажность воздуха - не ниже 60-70%. При недостатке влаги бутоны и цветы опадают, а завязи становятся уродливыми или остаются мелкими, их качество сильно снижается.

Баклажаны нуждаются в интенсивном солнечном освещении. Большинство сортов относятся к короткодневным или нейтральным формам. Выращивание при коротком (12 часовом) дне ускоряет развитие и сильно увеличивают урожай.

Баклажаны - требовательная к плодородию почвы культура. Лучшими для него являются легкие, высоко гумусированные, хорошо удобренные органикой или минеральными туками почвы. В силу продолжительности вегетационного периода баклажаны в основном выращивают рассадным способом. Рассаду (60-65-дневную) высаживают в грунт в начале мая (после последних заморозков). Размещают баклажаны после бобовых, моркови, капусты и других культур. Баклажаны нельзя размещать его после картофеля, томатов и перца. Хорошие результаты дают редкие кулисы из кукурузы (20 растений на 10 м2).

Схема высадки рассады баклажанов - широкорядная (60-80 см) или ленточная 45+45x80 см, в рядках через 30 см. Оптимальная густота 50-52 тыс/га (5-5, 2 растений на 1 м2).

Уход за растениями заключается в регулярном рыхлении почвы с удалением сорняков и окучиванием растений. Поливы проводят регулярно.

Безрассадная культура баклажан. Возможна в южных районах России, южных регионах Восточной Европы. Используют скороспелые сорта. Сеют проращенные семена в конце апреля - начале мая при температуре почвы на глубине 10 см от +12 до +15°С, после чего поливают. В фазе 4 листьев проводят первую прорывку, оставляя растения в рядах на расстоянии 10 см, а при второй - на 20-25 см друг от друга. Ширина междурядий 60-80 см. Поливают, как правило, в 1, 5-2 раза меньше, чем при рассадной культуре.

В дальнейшем уход за растениями такой же, как и при рассадной культуре.

Физалис - невысокие кустики (70-100 см)*), с сердцевидными или овальными листьями и небольшими светло-желтыми, желто-зелеными цветками. Плоды зеленые, желтоватые, оранжевые или фиолетовые, округлые, ребристые, покрытые чехлами. Они мелкие (10-30 г) и только у мексиканского физалиса крупнее (30-80 г).

Содержат 8-9% сухого вещества, 3-4% сахара, 20-30 мг% витамина С. Вегетационный период 110-125 дней.

Агротехника. Возделывают физалис, как томаты - рассадным способом (30-35-дневная рассада) или высевая семена. Лучшие предшественники огурец и капуста. Плодоношение продолжается вплоть до заморозков. Плоды физалиса потребляют в свежем виде, тушеными (для компотов или пудингов), засахаренными, а также делают варенье, икру, рагу, пюре, соусы и приправы, винегреты, салаты, джемы и т. п. Перед употреблением плоды очищают от чехликов и промывают в горячей воде.

Картофель - культура умеренного (прохладного и влажного климата). Клубни после зимнего покоя начинают прорастать при +6. . . 8°С, медленный рост отмечается уже при +3. . . 5°С, хотя оптимальная температура значительно выше - около 20°С. Для роста стеблей и листьев, цветения оптимальный интервал находится в пределах +15. . . 22°С. При температурах ниже +6. . . 7°С и выше +38. . . 40°С рост наземной биомассы приостанавливается.

Для роста клубней интервал оптимальных температур колеблется в пределах + 15. . . 20 С, а при температурах ниже +2°С и выше +26. . . 29°С он прекращается.

Весенние заморозки в -1. . . 2°С уничтожают наземную массу (листья и стебли), хотя если при этом не подмерзли высаженные в почву клубни, то через 7-10 дней они отрастают вновь (из 'спящих' почек).

Длительное воздействие среднесуточных температур выше 23-25°С, а также вирусные болезни вызывают так называемое 'вырождение' клубней и они становятся непригодными для посева в следующем году. Картофель очень требователен к влажности почвы, но расходует влагу экономно (400-500 т на 1 т урожая). В период завершения клубнеобразования он очень чувствителен к переувлажнению и отзывчив на поступление кислорода, для чего необходимо дополнительное рыхление междурядий (на глубину 8-12 см) с одновременным окучиванием растений в рядах. Картофель - светолюбивая культура и только в первый период роста относительно теневынослива. Большинство сортов -длиннодневные формы, т. е. наземная масса быстрее растет при длинном, а клубни - при коротком дне.

36. Отношение овощных культур к открытому и защищенному грунтам

В свое время ученый Вавилов открыл 8 центров происхождения культурных растений. Основными из них являются Китайская (капуста пекинская, редька, чеснок, ревень), Индийская (баклажан, арбуз, огурец), Средиземноморская (капуста, свекла, морковь), Южно-американская (томат, картофель). Чтобы заниматься селекцией, выращиванием растений, необходимо знать, какого происхождения эта культура. Если Индийского, значит она не переносит заморозков, высадку в непрогретый грунт; нуждается в высокой влажности, хорошем солнцесиянии. Для выращивания им нужно создать такие условия. Для этого в наших условиях нужно прибегать к выращиванию в закрытом грунте. Помидоры, например, не любят высокой влажности, огурцы - любят. Огурцы дождевать можно, а томаты можно поливать только под корень, поэтому совместно их выращивать нельзя.

Средиземноморские культуры холодостойкие, можно выращивать в открытом грунте, частично в закрытом (капуста). Эти культуры можно сеять рано, всходы не боятся заморозков. Осенью можно убирать позже других.

Таким образом, полагаясь на учения Вавилова, при посадке важно учитывать какого происхождения культура и в связи с этим выбирать технологию возделывания.

37. Способы производства и размножения овощных культур

Овощные растения размножают семенами и вегетативно -- клубнями, луковицами, делением корневищ и т. д. Основной способ размножения овощей -- семенной, при этом семена высевают сразу на постоянное место или выращивают сначала рассаду.

Размножение семенами

Для получения хороших урожаев овощей большое значение имеет качество семян. На приусадебных участках прежде всего следует использовать семена тех сортов, которые рекомендуются для данной местности, поскольку они лучше приспособлены к климатическим условиям и более урожайны, чем несортовые.

Наряду с сортовыми в продаже могут быть семена гибридные, которые выращивают в специализированных семеноводческих хозяйствах путем искусственного скрещивания определенных сортов. В результате получают гибриды, обладающие более высокой урожайностью в первом поколении по сравнению с обычными сортами.

Семена должны иметь высокую всхожесть и энергию прорастания. В них не должно содержаться семян других культур или сорняков. Чистота семян арбуза, баклажана, гороха, дыни, тыквы, кабачка, капусты должна быть 98--99%, моркови, петрушки, редиса, редьки, салата, свеклы, щавеля 95--97%.

Всхожесть семян определяют, проращивая их в тарелках, плошках или блюдцах. В емкости расстилают отрезок полотняной ткани, на одном конце которой укладывают 50 или 100 шт. семян и сверху прикрывают противоположным концом ткани. Затем ткань увлажняют, а излишки воды сливают. Когда семена прорастут, подсчитывают их количество и выражают в процентах от общего количества семян.

Для определения энергии прорастания семена проращивают при определенной температуре в течение срока, установленного для каждой культуры, постоянно поддерживая ткань во влажном состоянии.

Определить потребность в семенах для посева можно, руководствуясь нормами высева.

Если семена имеют низкие показатели всхожести и чистоты, норму высева увеличивают.

Подготовка семян к посеву

Существует много способов подготовки семян к посеву. Все они направлены на получение дружных всходов здоровых растений, обусловливающих высокие урожаи овощей.

Такие семена содержат значительно больше питательных веществ, имеют более высокую энергию прорастания. Всходы из них появляются значительно быстрее, они лучше используют влагу и питательные вещества почвы.

Наиболее доступным приемом, применяемым в индивидуальном огородничестве, является разделение семян по фракциям в 3--5%-ном растворе поваренной соли или аммиачной селитры.

Проращивание

Высевая пророщенные семена, овощевод добивается ускорения появления всходов на 3-- 7 дней, что способствует лучшему использованию запаса почвенной влаги и получению продукции в более ранние сроки.

Наиболее распространен способ проращивания семян, применяемый при определении их всхожести. Заслуживает внимания и такой способ: растильню или небольшой деревянный ящик высотой 5--7 см наполовину наполняют влажными опилками, на них расстилают полотняную тряпку, на которую насыпают тонким слоем семена, сверху их прикрывают так же тканью и периодически поливают, выдерживая при 18--20 °С до появления небольшого корешка (семена наклюнутся). Затем семена слегка просушивают в затененном месте. Пророщенные семена следует высевать во влажную почву, иначе они могут погибнуть, не дав всходов.

Закаливание

Этот прием подготовки семян, улучшающий приспособление растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, проводят двумя способами.

Первый способ.

Набухшие семена в течение 7--10 дней выдерживают при температуре, близкой к нулевой, при периодическом перемешивании. Такую закалку можно проводить в холодильнике или закапывая мешочки или коробки с семенами в снег, защитив от мышей еловыми ветками.

При другом способе закаливания набухшие семена сначала выдерживают 6--12 ч в комнате при 18--20 °С, а остальную часть суток (18--12 ч) -- при 0±1°С. Общая продолжительность закаливания при переменных температурах 7--12 дней.

Во время закаливания надо следить, чтобы семена не проросли. Для этого ежесуточный период выдерживания семян в тепле сокращают до 4--6 ч.

Прогревание. Прогревают семена на солнце, рассыпая небольшим слоем в теплицах или на верандах. Продолжительность прогревания 2--4 дня.

Более доступно выдерживание мешочков с семенами поблизости от обогревательных устройств. Для этого их подвешивают на некотором расстоянии от батарей, труб или печей так, чтобы температура в зоне расположения мешочков была не выше 40-- 50 °С.

Особенно хороший эффект оказывает прогревание семян на плодоношение растений из семейства тыквенных, способствуя увеличению количества женских цветков.

Яровизация

Сущность приема состоит в том, что туговсхожие семена моркови, петрушки, пастернака намачивают до полного набухания, а затем проращивают, чтобы 10--15% семян наклюнулось. Такие семена выдерживают при 0+1 °С в течение 10-- 15 дней, периодически перемешивая.

Этот способ подготовки семян не следует применять для лука, свеклы, салата, шпината, поскольку он способствует преждевременному образованию цветоносных стеблей. Яровизация семян ускоряет появление всходов и формирование продуктивных органов.

Барботирование

Это обработка семян кислородом или воздухом в воде, для чего можно использовать электрический компрессор, применяемый для аквариумов.

Семена насыпают в воронку с ситечком, которую соединяют со шлангом от компрессора. В банку наливают воду и через семена, находящиеся в воде, пропускают воздух в виде мелких пузырьков. Продолжительность барботирования моркови, петрушки, укропа 18--24 ч, арбуза 24--36 ч, перца 24--36 ч. Если семена начнут наклевываться раньше, барботирование прекращают.

Эффект от барботирования семян примерно такой же, как от проращивания.

Выращивание рассады

Сущность этого способа состоит в том, что в первый период жизни растения произрастают на небольших площадях в парниках, теплицах, светлых комнатах, где необходимо поддерживать определенные температуру и освещенность, создавать благоприятный питательный и водный режимы. В результате растения ускоряют свое развитие (делают забег) и дают продукцию раньше. Так, при выращивании ранней капусты с использованием 40--55-дневной рассады формирование кочанов по сравнению с посевом семян в открытый грунт ускоряется на 20--25 дней. При этом, чем лучше качество рассады, тем больше забег.

Рассадный способ позволяет также выращивать в северных районах теплолюбивые растения, которые отличаются длинным вегетационным периодом и не успевают в этих условиях до наступления холодов сформировать продуктовые органы.

Рассаду выращивают двумя способами -- безгоршечным и в горшочках.

При безгоршечном способе семена высевают в рассадные ящики наполненные почвосмесью.

Почвосмесь должна быть легкого механического состава, чтобы при выемке рассады для посадки на постоянное место на корнях был ком земли.

В почвосмеси добавляют известь или мел (70--100 г) и минеральные удобрения.

Безгоршечным способом выращивают рассаду овощных культур, хорошо переносящую пересадку, -- капусты средних и поздних сортов, томата, брюквы, свеклы, лука репчатого и порея, сельдерея.

Растения, которые не переносят повреждения корневой системы и нуждаются в большой площади питания, выращивают в горшочках. При горшечном способе выращивания рассады приживаемость растений после высадки на постоянное место значительно выше, так как корневая система полностью сохраняется. К тому же растения лучше обеспечиваются питательными веществами. Это повышает урожайность и ускоряет сбор продукции на 2--3 недели по сравнению с бесгоршечным способом.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду следует хорошо закалить. С этой целью за 10--12 дней до пересадки ограничивают поливы, а за 7 дней прекращают полностью. При выращивании рассады в парниках рамы приоткрывают не только с северной, но и с южной стороны для доступа прямых солнечных лучей.

За неделю до высадки рассады в открытый грунт рамы снимают. Чтобы рассада не пострадала, следят за погодой и в случае ожидаемого заморозка парники прикрывают рамами. При выращивании рассады в пленочных теплицах оставляют открытыми форточки и двери.

Правильно выращенная и хорошо закаленная рассада должна иметь невытянувшийся стебель с короткими междоузлиями и мочковатую корневую систему. Хорошо развитая листовая пластинка и синеватый цвет листьев также свидетельствуют о хорошей закалке рассады.

Накануне высадки в открытый грунт растения обильно поливают. Для повышения холодостойкости растений в поливную воду добавляют калийную соль (20--30 г на 10 л воды).

При выборке из парника или теплицы корни безгоршечной рассады опускают в болтушку из глины с коровяком. Образующийся на корнях слой глины предохраняет их от пересыхания.

Вегетативное размножение

При выращивании из семян некоторые овощи (острые сорта репчатого лука, картофель) в первый год жизни образуют слишком мелкие продуктовые органы, другие (ревень) дают сильное расщепление в потомстве, а такие, как хрен, чеснок, многоярусный лук, вообще не образуют семян, поэтому их размножают вегетативным способом.

Размножение клубнями

Клубень -- это видоизменненный подземный стебель. При благоприятных условиях из глазков вырастают надземные стебли и подземные столоны, где в дальнейшем формируются клубни. Из каждого клубня может сформироваться от 5 до 15 новых клубней.

При недостатке посадочного материала прибегают к резке клубней. В связи с тем что почки, расположенные у пуповинной части и на вершине клубня, разнокачественные, клубни разрезают поперек и высаживают верхние и нижние доли отдельно.

При необходимости быстрого размножения того или иного сорта клубни проращивают в почве. Образовавшиеся ростки осторожно отламывают и высаживают сначала в парник, а затем на постоянное место. Этот способ позволяет получить от одного клубня большое количество новых растений.

Размножение черенками

Стеблевые ответвления срезают с одним-двумя листочками и укореняют в парнике или в ящике с песком. После образования хорошо развитой корневой системы растения высаживают на постоянное место. Таким способом размножают томат, картофель, эстрагон, любисток.

Размножение луковицами

У острых сортов репчатого лука, а также у лука шалота, чеснока луковицы формируют от 3--5 до 25 зачатков или зубков, из которых после посадки на постоянное место вырастают самостоятельные растения.

Многолетний многоярусный лук и стрелкующиеся формы чеснока образуют воздушные луковицы (буль-бочки). Высаживая воздушные луковицы, можно получить самостоятельные растения, способные давать урожай на следующий год.

Размножение делением корневищ

Корневища многолетних культур (ревень, спаржа, эстрагон, любисток) разделяют на части, чтобы на каждой было не менее двух почек, и высаживают на постоянное место.

Растения, выращенные из частей корневищ, быстрее формируют продуктовые органы и дают продукцию на второй год после посадки. Каждое корневище можно разрезать на 4-- 6 частей в зависимости от возраста растения.

Размножение корневыми черенками

При уборке хрена товарные корневища должны быть толщиной 1, 5--2 см и более. Все корневые ответвления тоньше 1, 5 см, а также короткие корневища толщиной 1, 5--2 см можно высаживать в почву и получать новые растения. Если корневые черенки имеют длину 20--25 см, то их можно высаживать на постоянное место и они в первый же год дадут полноценные продуктовые органы.

Из мелких корневых черенков овощи в первый год не могут сформироваться, поэтому их высаживают в питомник для подращивания. Это дает возможность получить полноценный посадочный материал для закладки плантации на следующий год.

Доращивание и выгонка

В осенне-зимний период, когда световой день становится коротким, применяют другие способы разведения овощных культур -- доращивание и выгонку, в основе которых лежит использование питательных веществ, накопленных растениями при благоприятных условиях и отложенных в корневища, клубни, луковицы, корнеплоды и другие запасающие органы.

Доращивание

При доращивании растения вместе с корнями и листьями пересаживают из открытого грунта в теплицы, подвалы или парники, где они продолжают вегети-ровать и формируют продуктовые органы. Этот способ используют для цветной капусты, сельдерея, петрушки, порея, кочанного салата, салата ромэн, пекинской капусты вплоть до ноября -- декабря. При доращивании растения не нуждаются в освещении, поскольку продуктовые органы формируются за счет питательных веществ, накопленных растениями в летний период.

Выгонка

Для выгонки используют хорошо вызревшие луковицы, корнеплоды, корневища, в которых закончился период глубокого покоя. Методом выгонки выращивают зеленый лук (перо), петрушку, сельдерей, салатную свеклу (мангольд), спаржу, цикорный салат, ревень, любисток, щавель и другие культуры.

38. Качество овощной продукции и возможности машинной уборки

Наибольшая степень механизации была разработана для картофеля. Сначала использовали мотыги, затем картофелекопалки, а сейчас существуют комбайны для уборки картофеля.

Сейчас существуют машины, которые при сборке урожая сразу отсортировывают ботву от самого овоща.

Для капусты тоже есть комбайны. Они скашивают вилки, затем вилки отвозят в сортировочный пункт и вручную обламывают листья.

Такие овощи как помидоры очень трудно собирать. Их убирают выборочно, т. к. они созревают все в разное время. Для этого создали сорта, которые созревают одновременно и у таких сортов жесткая кожура. Создали машины для уборки помидор.

Для консервирования гороха. Появились бобовые жатки, которые позволяют собирать горох. Горох для этого сеют в разные сроки, чтобы успевали его убирать его зеленым для консервирования.

Для фасоли еще не придумали машинный способ уборки, т. к. она стелиться по земле. Ее убирают только ручным способом.

Отстала техника убора плодовых культур, т. к. не придумали такие машины, которые могут убирать плоды, не повреждая их. Плоды портятся, а ягода мнется.

39. Особенности выращивания и хранения лука-севка

Для получения лука-севка на 1 га высевают 40--80 кг семян с тем, чтобы обеспечить густоту стояния растений 78 млн/га. Глубина посева семян в зависимости от типа почвы 2--4 см. Сеют в возможно ранние сроки. Семена высевают и многострочными лентами, по 5--17 строчек с расстояниями между строчками 7, 5--15 см, а между лентами 60 см или широкополосным способом с междурядьями 45 см и посевной полосой 8 см, используя для этого льняные навесные сеялки.

Последующий уход за посевами в основном включает довсходовое и послевсходовое боронование, культивации, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, в первой половине вегетации при необходимости поливы, иногда подкормки растений. Во второй половине вегетации поливы прекращают, чтобы обеспечить раннее созревание севка и убрать его в сухую погоду, исключающую заражение лука шейковой гнилью.

Убирают севок в начале подсыхания листьев и полегания стеблей. Луксевок подкапывают скобами и свеклоподъемниками, выбирают из почвы вручную и раскладывают на поле тонким слоем для просушки и дозаривания.

Перед закладкой на хранение с целью предотвращения заболевания севка ложномучнистой росой и шейковой гнилью луксевок просушивают в специальных лукосушилках или непосредственно в хранилищах при температуре 25--35 °С. Стандартные луковицы лука-севка должны быть целыми, здоровыми, чистыми, с сухими кроющими чешуями, хорошо вызревшей (сухой) шейкой, незараженными. Хранят луксевок в специальных хранилищах в бункерах и закромах слоем 1--2 м или в реечных ящиках, установленных штабелями на стеллажи, с применением активной вентиляции. С тем чтобы предотвратить яровизацию (которая проходит при температуре 5--12°С) и стрелкование после высадки в поле, луксевок хранят теплым или холоднотеплым способом.

При теплом способе в хранилище выдерживают постоянную температуру 18--20 °С и относительную влажность воздуха 50--70%. Этот способ связан с большим расходом топлива и потерей в массе лука до 25%. Поэтому чаще всего применяют холоднотеплый способ хранения, при котором в хранилище до наступления устойчивых морозов поддерживают температуру на уровне 18 --20 °С, а при снижении температуры наружного воздуха до --10 °С температуру в хранилище снижают до --1 --3 °С и выдерживают на этом уровне до весны.

40. Мероприятия по защите овощных культур от сорняков, болезней и вредителей

В комплексе мероприятий по защите растений основными являются агротехнический, физический, механический методы и химическая защита растений, основанная на использовании препаратов, токсичных для вредных организмов. Необходимо предусматривать и карантинные мероприятия, направленные на предупреждение распространения опасных вредителей и болезней из одних климатических зон в другие.

Агротехнический метод. Подбор устойчивых сортов, оптимальные сроки посева и посадки, чередование культур, правильная и своевременная обработка почвы, уничтожение сорняков, которые могут быть причиной возникновения первичных очагов инфекции -- все это составляет понятие агротехнический метод борьбы с вредителями и болезнями. Большое значение для повышения устойчивости растений к почвенной патогенной микрофлоре и фауне представляет повышенный уровень фосфорно-калийного питания и применение микроэлементов: бора, марганца, цинка, меди и молибдена. Биологический метод зашиты растений. У насекомых и других вредителей сельскохозяйственных растений, а также у сорняков изучены многочисленные естественные враги (энтомофаги). К ним относятся различные болезнетворные (патогенные) микроорганизмы, хищные и паразитические беспозвоночные. К энтомофагам относятся многие виды пауков, клещей, многоножек и др. Среди позвоночных прежде всего следует назвать птиц, но основные группы энтомофагов -- возбудители болезней, паразитические и хищные насекомые. Использование их как естественных врагов вредителей сельскохозяйственных культур и составляет сущность биологического метода защиты растений.

41. Технологические особенности производства корнеплодных овощных культур

Биологический цикл развития всех видов корнеплодов (кроме редиса -- однолетней культуры, катрана и хрена -- многолетних) примерно одинаков. В первый год у них появляются розетки листьев и корень, а на второй из высаженного в почву маточного корня -- цветоносный побег и семена. Высокая холодостойкость -- биологическая особенность всех корнеплодных растений. Исключение составляет свекла, всходы которой повреждаются заморозками при +2 -- 3 °С. Все корнеплоды влаго- и светолюбивы, хотя к продолжительности вегетационного периода и обеспеченности теплом предъявляют различные требования. Растения медленно растут в первый месяц жизни. В это время агротехническими мерами нужно улучшать водно-воздушный режим почвы, бороться с сорняками, болезнями и вредителями, обеспечивать растения питательными веществами в легкоусвояемой форме. При избыточном увлажнении почвы в сочетании с пониженной температурой корнеплоды растут плохо, их лучше выращивать на гребнях и хорошо заправленных органическими удобрениями почвах. При сухой и жаркой погоде происходит задержка роста корнеплодов.

Выращивание корнеплодов семейства капустных (редька, редис, репа, брюква)

Более благоприятные условия для роста наступают во второй половине вегетационного периода. В начале августа еще достаточно продолжительный день, сравнительно высока температура почвы и воздуха.

Наиболее подходящие для выращивания корнеплодов легкие суглинистые почвы с высоким содержанием гумуса и питательных веществ. Однако на слишком легких почвах редис, редька и брюква дают недоразвитые корнеплоды резко острого вкуса. Под корнеплоды нельзя вносить свежий и полуразложившийся навоз. Он хотя и усиливает рост растений, но резко снижает качество урожая, увеличивая выход разветвленных корнеплодов, отличающихся уродливой формой и пониженным содержанием Сахаров. Исключение в этом отношении составляют брюква, сельдерей и многолетние -- катран и хрен. Целесообразно размещать корнеплоды на грядках на второй год после внесения в них навоза. Все виды корнеплодов лучше растут на почвах с низкой кислотностью. Из этих растений наибольшей выносливостью к кислой реакции почвы отличаются брюква, редька, редис. Их выращивание возможно и при значительной кислотности почвы (рН 5, 7 -- 5, 0).

Редька -- холодостойкое растение, семена ее прорастают при температуре +3- -- 6°, при +4 -- 5 °С появляются всходы. Между временем прорастания семян и температурой почвы просматривается такая зависимость:

Температура почвы, °С 8 - 11, 18-25 - 30.

Продолжительность периода посев -- всходы, дни . . 13 -- 20, 10 -- 15, 4 -- 6, 3 -- 5.

Оптимальная температура для появления всходов + 15 -- 20 °С. Всходы редьки выдерживают заморозки от -- 2 до -- 4 °С, взрослые растения -- от -- 4 до -- 5 °С. При недостатке в почве влаги корни грубеют, их качество и урожайность снижаются. При ранних сроках посева редька зацветает в первый год. Вегетационный период летних сортов 40 -- 60 дней, зимних 100 -- 110, поэтому летние высевают в середине июня, а зимние -- рано весной.

Репа -- влаголюбивое растение, в то же время не переносящее переувлажнения. Особенно реагирует на недостаток влаги в почве в первый период развития, пока корни не достигли нижних, более увлажненных горизонтов.

Уход заключается в систематическом рыхлении почвы в междурядьях, прополке сорняков, одной-двух жидких подкормках. Даже на хорошо удобренной почве подкормка значительно повышает урожаи. Убирают репу по мере употребления, но не поднее наступления заморозков. Осенью растение выдерживает заморозки до -- 5 -- 6 °С.

У корнеплодов, попавших под заморозки, легкость и вкусовые качества снижаются.

42. Зеленый горошек

Овощной горошек не желательно размещать после культур, которые истощают почву (подсолнечник, сорго), а также после бобовых. Лучшими предшественниками являются зерновые, томаты, сладкая кукуруза. Возвращать на прежнее место горошек можно через 3--4года. Обработка:почву обрабатывать начинают сразу после сбора предшествующей культуры. После ее сбора проводят дискование поля, для уничтожения сорняков. Осенью делают вспашку на глубину 23--25 см с последующей культивацией. Весной проводят культивацию с одновременным боронованием. Можно также проводить коткование. Посев:

Норма высева семян во многом зависит от особенностей сорта, подготовки поля, схемы посева, типа сеялки и т. д. Так, для сортов зеленого горошка оптимальным является 12--13 юнитов (1, 2--1, 3 млн. семян) на гектар.

Посев следует проводить в наиболее ранние сроки. При посеве не следует забывать о конвейере. Это значит, что необходимо высевать 3--4 сорта горошка в разные сроки (с учетом возможностей уборочных машин). Высевают горошек во влажную почву. Семена заделывают на глубину 4--5 см. Уход за посевами:

Горошек выносит из почвы значительное количество питательных веществ. Но благодаря своей способности усваивать азот из воздуха горошку не нужно высоких доз азотных удобрений. Но в ранние сроки, когда клубеньковые бактерии еще не развиты, внесение азотных удобрений повышает урожайность на 25--30%. Основная часть фосфорных и калийных удобрений вносится с осени, под вспашку (170--200 кг/га суперфосфата и 120--160 кг/га калийной соли). Весной, перед культивацией, вносят 170--200 кг нитроаммофоски. Последующий уход за посевами заключается в защите от сорняков, болезней и вредителей. Защита от сорняков производится с помощью агротехнических методов. Вносят также гербициды.

Сбор: Зеленый горошек убирают в технической стадии спелости, когда на растении образуются 75--80% выполненных бобов (через 3--6 дней после наступления технической спелости у первых бобов).

43. Технология выращивания грибов

Выращивают 2 вида грибов сапрофиты и кселофиты. К САПР относятся шампиньоны, питаются за счет разложения органического вещества - кселофиты выращиваются а древесных породах - опята, трюфель.

Грибы состоят из вегетативной части - (гифы и мицелий) и генеративной (плодовое тело). Грибы размножаются спорами. Под шляпкой на пластинке - гимениальный слой, пластинки на которых вырастают базидии несущие споры. На базидии стеригмы, на них образуется по 4 споры. Спора попав в благоприятные условия прорастает в гиф или мицелий. Мицелий проходит несколько промежутков созревания: 1) образ тонкие гифы голубовато - белого цвета. 2) тяжистые гифы кремового цвета. Появляются узелки - утолщения или примордии, которые обр плодовое тело. Через 7 - 10 дней обр базидиоспоры. Споры обладают длительной живучестью.

Шампиньоны выращенные в естественных условиях имеют не стандартный вид. Стандартный вид - возраст плод тела не более 7 дней, шляпка с пленкой. Для развития шампиньонов темпер субстрата = 25 С. на него высевают размноженный мицелий. К началу плодоношения Т = 19-20 С. Плодоношение продолжается пока Т не снизится до 14С. При Т 35С гриб погибает. Влажность воздуха 85 - 95 %. Влажность субстр при посадке 62 %. Во время вегетации полив легким опрыскиванием. из лейки нельзя. В процессе гниения субстрата обр СО2 и аммиак поэтому нужна активная вентиляция. Свет не нужен. субстрат нейтральной среды РН =7. 3 - 7. 7. для приготовл субстрата нужна солома(70%)+30% конского навоза или 300-400 кг на 1 т куриного помета. Высота субстрат до 2м. его разогревают за счет пара, горячей воды, ч/з 5-6 дней он разогревается и его перекладывают для обогащения навоза кислородом и распределения Т по всей массе. чз 25 дней субстрат готов. Он должен содержать N2=2%. P=1. 5/ K=1, 5/ Ca =4/ кислотность 7. 3 - 7. 5 %. Субстрат стерилизуют паром в течение 5часов. Разогревшись до 60С остается лежать неделю. При Т =48 С включают вентиляторы а при Т 25С разливают мицелий. При Т=20С насыпают сверху слой земли. чз 15 дней появляются грибы. Когда мицелий отплодоносил его снова пропаривают паром и используют повторно. Из вредителей известна - грибная муха, при высоком содержании аммиака и Со2 качество мицелия ухудшается. . 75% древесины + минеральные удобрения пастеризуют 12 ч затем охлаждают до 25С. Мицелий перемешивают с субстратом 2% мицелия на массу субстрата. Для прорастания не нужна земля рост прекращается при Т 12 -14С, для роста нужен свет. За 3 недели получают 1 оборот опят.

. ru